Tasmania

Llegué a Hobart una tarde fría de marzo y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio ensayado de un retiro de montaña — un silencio real, estructural, del tipo que indica que hay menos de 600.000 personas en una isla del tamaño de Irlanda. Lo segundo que noté fue la luz: baja, tasmaniana, con una calidad que solo puedo describir como honesta. No halaga. Ilumina.

Tasmania se gana sus credenciales de lugar salvaje con honestidad. Cradle Mountain se asienta en el extremo norte de un parque nacional de más de mil kilómetros cuadrados que permanece en gran medida inaccesible sin un esfuerzo considerable, y el esfuerzo es precisamente el punto. Las palmas pandani — esos gigantes de aspecto prehistórico endémicos de Tasmania — bordean el sendero alrededor del lago Dove y le dan a todo el recorrido la atmósfera de caminar por un paisaje que os precede varios millones de años. Si conducís hacia el este en dirección a la Bahía de los Fuegos, los bloques de dolerita sangran naranja por los líquenes, y el turquesa del Mar de Tasmania contra la arena blanca parece increíblemente tropical para aguas tan frías. La Península Freycinet rodea Wineglass Bay con una elegancia que justifica cada fotografía cliché que se ha tomado de ella. Yo también hice la mía.

Hobart es una ciudad pequeña de verdad, con gastronomía seria. El mercado Salamanca los sábados reúne quesos tasmanios, pescado ahumado y trufas de cultivo — porque sí, Tasmania cultiva trufas ahora, en suelo volcánico rojo que aparentemente les sienta muy bien. MONA, el Museo de Arte Antiguo y Nuevo, se asienta en un promontorio de arenisca sobre el río Derwent y contiene algunos de los trabajos de arte contemporáneo más provocadores que he visto en cualquier lugar. David Walsh, su excéntrico fundador multimillonario del juego, lo construyó como un monumento a la mortalidad y al deseo, y se percibe así. Se llega en ferry desde el paseo marítimo de Hobart, se desciende bajo tierra y se emerge en algo que no tiene un referente claro. No es un momento Bilbao. Es algo más extraño que eso.

Cuándo ir: De noviembre a abril. Los días de verano son largos y los parques nacionales son accesibles, aunque Cradle Mountain puede ver nieve cualquier mes del año — llevad capas de ropa igualmente. Mi preferencia es marzo: las multitudes de las Navidades se dispersan, la luz se suaviza y las temperaturas en las tierras altas siguen siendo manejables para las caminatas de varios días.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Tasmania como una desviación de Australia en lugar de como un destino propio que requiere su propio tiempo. Llegar en avión desde Sídney cinco días, marcar Cradle Mountain y el MONA, y marcharse es como visitar la Patagonia un fin de semana. La isla premia la lentitud — caminos de tierra que llevan a algún lugar inesperado, una conversación con un pescador en Strahan, un cielo nocturno sobre la meseta central que recalibrará vuestra noción de escala. Calculad un mínimo de dos semanas. Tres es mejor.