Península de Tasman
"El borde del acantilado no era una metáfora. Era simplemente un acantilado muy grande, y no dejaba de alejarme de él."
La Península de Tasman es el lugar donde Tasmania deja de practicar el bienestar y empieza a practicar otra cosa: algo más salvaje y más vertical. La carretera desde Hobart pasa por Eaglehawk Neck, donde la península se estrecha hasta apenas cien metros de tierra entre las bahías de Arthur y Pirate’s, y aquí el istmo tiene algo de drama geológico: agua a ambos lados, el viento reorganizándose a través del hueco. Luego la península se abre hacia el sur en una de las costas más extraordinarias de Australia.
Port Arthur está en esta península, lo cual es de dominio público. Lo que menos gente sabe es que la geología costera que la rodea está en una categoría completamente diferente.
Cape Hauy
El camino hasta Cape Hauy desde el camping de Fortescue Bay es un recorrido de tres horas de ida y vuelta que pondría en competencia con cualquier caminata que haya hecho en ningún sitio. Sube por bosque esclerófilo seco —stringybark y peppermint, el suelo sembrado de corteza, el olor a aceite de eucalipto constante— y luego llega a un promontorio donde la tierra termina en dos columnas de dolerita que se elevan desde el mar. El Candelabro y el Tótem: dos pilares naturales de roca de 65 millones de años, de aproximadamente 60 y 45 metros de altura respectivamente, plantados en el oleaje. Los escaladores vienen específicamente a por estas columnas desde todo el mundo, lo que te dice algo sobre la calidad de la roca.
Me quedé al borde mirando cómo el oleaje rompía contra la base de esas columnas y tuve la sensación específica de colapso de escala: las columnas eran grandes y estaban muy abajo de mí, el horizonte era más lejano, el cielo sobre todo ello era enorme. Me senté porque estar de pie parecía la relación equivocada que mantener con tanto espacio.
El Pavimento Teselado
Antes o después de Port Arthur, el Pavimento Teselado está a quince minutos de la Arthur Highway y merece absolutamente el desvío. Una plataforma plana de limonita al borde del agua se ha fracturado, a lo largo del tiempo geológico, en azulejos rectangulares casi perfectos —suficientemente regulares como para parecer cortados a mano, lo que no lo son en absoluto—. El patrón de teselado es preciso y extraño, y el hecho de que el océano lama los bordes de estos azulejos de fabricación propia hace que toda la escena parezca un elemento de jardín a escala enorme.
La plataforma es mareal, de modo que la experiencia varía con la hora del día. Con la marea baja, la superficie geométrica completa queda expuesta. Con la marea alta, el mar cubre partes de ella y deja pozas en las secciones más bajas. Fui con marea baja a primera hora de la mañana y tuve el lugar para mí solo durante veinte minutos, caminando sobre los azulejos y tocando las esquinas en ángulo recto, que eran reales y duras y completamente improbables.
El soplador y el Arco de Tasman
El camino costero cerca de Eaglehawk Neck visita tres formaciones geológicas en estrecha sucesión: el soplador, el Arco de Tasman y la Cocina del Diablo. El soplador es una cueva marina derrumbada con un pozo vertical: cuando el oleaje viene y la marea está en su punto, el agua asciende a través de él con suficiente presión como para oírse antes de verse, y la vibración llega por el suelo. Llegué un día con un oleaje decente y noté el pulso en los pies antes de ver ningún agua.
El Arco de Tasman es un puente de roca natural formado por el mismo proceso: cueva, derrumbe, arco que permanece. Se eleva sobre un canal agitado, y la lógica estructural del asunto —que esto siga en pie— parece provisional. Lleva en pie muchísimo tiempo y presumiblemente seguirá haciéndolo. Pero de pie en la plataforma de observación sobre él, sientes la contingencia.
Fortescue Bay
El camping de Fortescue Bay está dentro del parque nacional al final de una pista de grava, y ofrece el tipo de acampada que justifica acampar: agua potable, instalaciones básicas, y una playa con agua tan clara y fría que bañarse en ella es un acto de valentía menor. La bahía está suficientemente cerrada como para eliminar el peor del oleaje. El bosque baja hasta a pocos metros de la arena.
Acampé allí dos noches y cada mañana me desperté con el sonido de aves marinas que no supe identificar y el olor a eucalipto calentándose bajo el sol temprano. La segunda mañana, un pademelon —un pequeño wallaby— se acercó al borde del camping a pastar con la primera luz del día y no me prestó ninguna atención.
Cuándo ir: De septiembre a abril para las mejores condiciones de senderismo. El Three Capes Track —una caminata de cuatro días con alojamiento en lodge que recorre Cape Hauy, Cape Pillar y Cape Raoul— se realiza de octubre a abril y es la mejor manera de experimentar la costa completa de la península, pero hay que reservar con meses de antelación.