Península de Freycinet
"El color de esa agua me hizo desconfiar de todos los océanos que había visto antes."
Hay una fotografía que reconocerás antes de llegar: una bahía en forma de media luna perfecta, arena blanca, agua de un turquesa improbable, enmarcada por picos de granito rosa. Cada imagen de Wineglass Bay parece un fotomontaje. Asumes que el color ha sido intensificado en postprocesado. Luego subes al mirador y te das cuenta de que la fotografía era en realidad conservadora.
He estado en muchos miradores escénicos. Algunos decepcionan. Este hizo lo contrario.
La subida al mirador
El camino desde el aparcamiento hasta el mirador de Wineglass Bay son cuarenta y cinco minutos de subida moderada entre eucaliptos y casuarinas, el sendero abriéndose paso entre rocas de granito que brillan en rosa bajo la luz de la mañana. Subes por etapas, y la vegetación se adelgaza a medida que ganas altura, hasta que de repente estás en la silla entre los picos y la bahía se despliega bajo ti.
The Hazards —la cadena montañosa que forma la columna vertebral de la península— llevan ese nombre sin ironía. No son peligrosas en el sentido habitual de la palabra, pero son masas de granito serias, 300 metros de piedra rosa sólida, y estando a su base entiendes por qué los tasmanios tienen una actitud tan pragmática ante la naturaleza. Este es simplemente el paisaje de aquí. Siempre ha sido así.
Dentro de la bahía
La mayoría de los visitantes ven Wineglass Bay desde arriba. La mejor opción es seguir bajando hasta ella. El descenso tarda otros treinta minutos y te deposita directamente en la arena. El agua está fría —genuinamente fría, el tipo que te hace jadear y luego te adormece en una secuencia particular— y es tan clara que puedes ver las ondas de arena a cuatro metros de profundidad. La bahía está casi perfectamente cerrada, lo que mata el oleaje. En una mañana tranquila, la superficie apenas se mueve.
Nadé veinte minutos y luego me senté en la arena a comer un bocadillo sintiéndome completamente, totalmente remoto, lo cual no era del todo cierto —había una docena de personas en esa playa— pero el espacio, el silencio y la escala del granito a mi alrededor creaban una sensación de soledad de todas formas. Lia encontró un trozo de madera flotante con forma de barquito y lo llevó hasta el coche, lo cual me pareció optimista dado el vuelo de vuelta.
Coles Bay y los lechos de ostras
El pueblo de Coles Bay, en la base de la península, es tan pequeño que sabes qué aparcamientos son para los locales por sus coches. Hay un supermercado, unos pocos alojamientos, una panadería que abre cuando abre. Las ostras cultivadas en el estuario al norte del pueblo se cosechan y venden con la clase de directness despreocupada que te hace entender cuántos intermediarios separan normalmente el océano del plato. Comí una docena en una mesa de picnic en un aparcamiento y me pregunté seriamente si podría vivir en un sitio tan tranquilo.
La respuesta corta es probablemente no. Pero la respuesta larga es más complicada.
Conducir por la costa este
Freycinet está en la costa este de Tasmania, que es el lado más protegido y soleado de la isla. La carretera desde Bicheno por la Tasman Highway pasa por matorrales costeros bajos y tierras de cultivo, y de repente se abre a destellos de agua azul e islas frente a la costa. La luz en la costa este tiene una claridad que asocio con los climas marítimos: sin neblina, todo nítidamente definido. Los colores se registran ligeramente diferente que en el interior: más saturados, menos filtrados.
Cuándo ir: De octubre a abril, con diciembre a febrero para bañarse. La costa este recibe aproximadamente 300 días de sol al año según los estándares de Tasmania, lo que la convierte en la parte más agradable de la isla. Reserva el alojamiento con meses de antelación para enero: se llena por completo.