Hobart

Hobart funciona a una escala que se niega a intimidar. Después de meses en Ciudad de México, llegar aquí fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo a un nivel cómodo. El aeropuerto está a cuarenta minutos del centro. El centro son doce manzanas que puedes recorrer a pie antes del almuerzo. Y sin embargo, de alguna manera esta ciudad pequeña y fría ha producido una de las experiencias culturales más genuinamente perturbadoras que he tenido en ninguna parte.

El peso de la arenisca

Salamanca Place hace lo que hacen todos los antiguos barrios portuarios: galerías, restaurantes, mercado de fin de semana. Pero los edificios están haciendo algo que los demás rara vez hacen. La arenisca tallada por convictos absorbe la luz de una manera distinta a cualquier piedra que haya visto. A primera hora de la mañana es casi naranja. Por la tarde se vuelve oro pálido y las sombras en las juntas de la argamasa se oscurecen hasta el carbón. Pasé un sábado por la mañana en el mercado comprando un tarro de miel de leatherwood y un manojo de kale que no tenía manera de cocinar, solo para tener una excusa para quedarme.

El puerto huele a salmuera, gasoil, y vagamente a pescado capturado recientemente más que hace tiempo. La diferencia importa. Todavía hay barcos de trabajo aquí.

El MONA, río arriba

Se toma un catamarán río arriba hasta el Museum of Old and New Art. El viaje en ferry —veinticinco minutos viendo el estuario del Derwent ensancharse a tu alrededor, el monte Wellington desapareciendo entre nubes bajas por detrás— forma parte de la experiencia. David Walsh construyó el MONA bajo tierra, y la entrada te sumerge en una oscuridad tan completa que tienes que detenerte y dejar que los ojos se adapten. No leí las cartelas de las paredes. Usé la aplicación de móvil que diseñó Walsh, que ofrece un binario de “me gusta / no me gusta” y nada más. Me pareció lo correcto.

Lo que puedo decirte es que en algún momento estaba de pie frente a una obra que me generó un malestar genuino y no podía decidir si era brillante o grotesca. Creo que ese era exactamente el punto. Lia se negó a entrar en una sala por completo. No hablamos de ello hasta que estuvimos de vuelta en el ferry, viendo cómo reaparecía la ciudad.

El monte Wellington al atardecer

La montaña siempre está ahí, presente sobre la ciudad, cambiando de disfraz cada pocas horas según las nubes. Cuando está despejado, conduces cuarenta y cinco minutos hasta la cima y miras hacia abajo una ciudad que de repente parece todavía más pequeña: la cuadrícula de tejados rojos de los barrios residenciales, el hilo plateado del Derwent, el puerto como un cuenco volcado. El viento en la cumbre es serio. Llevé todas las capas que tenía y aún lo sentí colarse por las costuras.

Qué comer y beber

La escena gastronómica de Hobart golpea con una agresividad muy por encima de su peso. El pescado del muelle a la cocina se mide en horas, no en días. Comí ostras en un sitio del paseo marítimo, sentado afuera con un abrigo que no había sacado desde Canadá, y el frío era parte de lo que las hacía saber bien: algo nítido y limpio en comer marisco helado con frío de verdad.

El single malt de la destilería Lark usa cebada y agua de lluvia locales, y sabe a eso. Un vaso después de cenar mirando las luces del puerto es suficiente.

Cuándo ir: De diciembre a marzo, para los días más largos y las temperaturas más cálidas, aunque el tiempo de Hobart es notoriamente imprevisible durante todo el año: lleva capas siempre. El festival Dark Mofo del MONA en junio atrae muchedumbre a pesar del frío y merece el jersey de más.