Isla Bruny
"Las ostras estaban tan frías que me hacían daño en los dientes. Comí dieciocho."
El ferry de Kettering a Bruny son doce minutos de travesía y noventa de reajuste mental. Para cuando bajas por la rampa hasta la isla, algo ha cambiado. El ritmo se transforma. La señal del móvil se debilita. La carretera se estrecha. La isla Bruny está a cuarenta y cinco minutos y a un continente conceptual de Hobart.
La isla es en realidad dos islas unidas por un istmo de arena llamado The Neck —una franja de tierra tan estrecha que puedes ver el canal a ambos lados simultáneamente desde el mirador que hay encima. En ese mirador, si llegas en la estación adecuada, la colonia de pequeños pingüinos desembarca al atardecer. Son más pequeños de lo que esperas, suben desde el agua en grupos de tres o cuatro, completamente imperturbables.
Ostras en la fuente
Las ostras de la isla Bruny son por lo que la isla es conocida más allá de sus propias costas, y con razón. La temperatura del agua, la salinidad, el carácter mineral particular de la bahía: todo produce una ostra de una salinidad limpia con un remate ligeramente dulce. Las comí en Get Shucked, que es exactamente lo que suena: un cobertizo junto al criadero de ostras con una pequeña mesa afuera, cerveza local fría en lata, y ostras abiertas delante de ti.
Nos sentamos en el aire frío de noviembre comiendo ostras hasta que los dedos se nos quedaron entumecidos, y ninguno de los dos sugirió parar. Así es como debería sentirse el turismo gastronómico: estás comiendo la mejor versión posible de algo, en su lugar de origen, en condiciones que amplifican el sabor. El frío hacía las ostras más intensas. La informalidad del cobertizo hacía que pareciera que habíamos dado con algo privado.
El entorno salvaje del sur de Bruny
El Parque Nacional del Sur de Bruny ocupa la parte meridional de la isla inferior y está casi completamente sin desarrollar. El camino hasta el extremo sur de South Bruny atraviesa un denso bosque de eucaliptos que huele a aceite y corteza mojada, se abre a brezales con vistas al Océano Antártico, y te lleva finalmente a unos acantilados que caen en vertical hacia un agua que viene directamente de la Antártida. El viento aquí ha viajado miles de kilómetros sin encontrar tierra.
Me quedé un rato en esos acantilados. El sonido que hace el océano contra la roca vertical es específico: rítmico, profundo, sin eco, y tiene una cualidad que encuentro a la vez calmante y ligeramente aterradora. No hay nada entre este acantilado y la plataforma de hielo. No dejaba de pensar en eso.
El queso y el ahumado
La Bruny Island Cheese Company opera desde un edificio sencillo en una granja y hace queso con la leche de su propio rebaño. El mostrador de degustación es exactamente tan discreto como eso implica. Comí algo de corteza lavada y aroma intenso con galletas y una copa de pinot tasmano, y me pregunté si eso calificaba como una comida completa. Decidí que sí.
La isla también ahúma salmón en una pequeña operación cerca de Adventure Bay. Llevé un costado al vacío de vuelta a Hobart y me lo comí lentamente durante tres días, racionándolo. Tenía un carácter de ahumado en frío —nada agresivo, nada dulce— que era tan tasmano como cualquier cosa que me llevé a casa.
Moverse despacio
Bruny premia al que no tiene prisa. El horario del ferry proporciona una estructura natural: primer barco, último barco, y la isla en medio. Pasé un día entero allí y aún no llegué al norte de la isla ni al faro como es debido. No me molestó. Hay una calidad particular en estar en un sitio sin terminarlo que he llegado a apreciar. La isla queda incompleta en la memoria, lo que significa que hay algo a lo que volver.
Cuándo ir: De octubre a abril. Las llegadas de pingüinos a The Neck son más fiables de octubre a diciembre. En verano hay colas para el ferry: ve entre semana si es posible. La quesería y el cobertizo de ostras abren todo el año, así que incluso una excursión de un día en invierno tiene sentido si vas principalmente a comer.