Maria Island

Lia reservó el ferry desde Triabunna casi por capricho, y recuerdo estar en la cubierta viendo cómo el continente se encogía detrás de nosotros, preguntándome hacia qué nos estábamos embarcando exactamente. Veinticinco minutos después bajamos a un muelle sin un solo coche a la vista, sin transporte de enlace, nada más que un camino de tierra que subía hacia un grupo de edificios antiguos de arenisca. Esa primera caminata hacia Darlington se sintió extraña de la mejor manera: la isla lleva décadas deshabitada salvo por los guardaparques, y el silencio hacía que los muros de la época de los convictos se sintieran más cercanos, no más lejanos.

Pasamos nuestra primera tarde recorriendo el propio Darlington, donde más de 800 convictos pasaron por la estación de probación después de que reabriera en 1842 para poner a prueba lo que en su momento se consideraban ideas “progresistas” de reforma. Todavía quedan en pie catorce edificios y ruinas: el granero, el comedor, la tienda de suministros, y no dejaba de intentar imaginar el lugar lleno de hombres extrayendo piedra y cociendo ladrillos en vez de los walabíes y wombats que ahora pastan justo junto a los cimientos. No es poca cosa que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad en 2010 como la estación de probación más intacta que queda en Australia; se nota esa integridad bajo los pies, de una forma que las fotos nunca terminan de capturar.

Al segundo día alquilamos bicicletas en la pequeña caseta de alquiler y pedaleamos hacia el sur en dirección a los Painted Cliffs, y solté un jadeo genuino cuando doblamos la curva y los vimos: arenisca surcada de remolinos ocre y dorados, tallada suavemente por siglos de marea. Lia se sentó ahí como veinte minutos solo fotografiando los patrones mientras yo recorría la plataforma de roca intentando no pisar los charcos de marea. Más tarde esa noche, caminando de vuelta al campamento, una familia de gansos de Cape Barren cruzó el sendero delante de nosotros como si el lugar les perteneciera, cosa que, en el fondo, es básicamente cierta.

Lo que más se me quedó grabado, sin embargo, no fue la historia de los convictos ni siquiera los acantilados, sino cómo la isla se niega a que la vivas con prisa. No hay ferry de vuelta hasta que deciden que lo haya, no hay wifi, ninguna distracción real más allá de caminar y mirar. Creo que no he sentido esa misma calma en ningún otro lugar de Tasmania.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en otoño y tuvimos la fauna casi para nosotros solos, pero honestamente cualquiera de las estaciones intermedias funciona bien: la primavera (de septiembre a noviembre) o el otoño (de marzo a mayo) traen un clima más suave y las mejores posibilidades de ver wombats y gansos al aire libre.