Nyala

Nyala no es una ciudad que pida ser admirada por sí misma, y lo digo con respeto más que con desdén. Es un gran centro administrativo y comercial, extenso y polvoriento, la ciudad más grande de Darfur, construido alrededor de un comercio de ganado y productos agrícolas que atrae a gente de toda la región: pastores, agricultores, comerciantes que mueven mercancías entre Chad, la República Centroafricana y el resto de Sudán. El mercado principal, un laberinto de puestos bajo toldos improvisados, fue donde pasé la mayor parte de mi primer día, bebiendo té dulce en un puesto regentado por una mujer que me rellenó el vaso dos veces sin que se lo pidiera y rechazó la propina en ambas ocasiones, riéndose ante la sugerencia. No compré nada de importancia, pero hablé con más desconocidos en esa sola tarde que en la mayoría de semanas enteras de viaje.

Pero de lo que todo el mundo en Nyala quería hablarme no era de la ciudad, sino de Jebel Marra, el macizo volcánico que se alza al oeste, la respuesta de Darfur a un escape de altura frente al calor plano e implacable de las llanuras. Contraté a un conductor y a un guía local para el trayecto hasta allí, una lenta ascensión por caminos cada vez más accidentados que finalmente se abrió a un paisaje que casi nadie imagina cuando oye la palabra Darfur: laderas en terraza verdes de cebollas y árboles frutales, aire más fresco que de verdad exigía una chaqueta ligera al anochecer, y lagos de cráter volcánicos con un agua tan quieta que reflejaba perfectamente las colinas. El cráter de Deriba, los lagos gemelos que se asientan dentro de la caldera volcánica colapsada en el punto más alto del macizo, es la vista más extraordinaria que encontré en todo Sudán, y casi nadie fuera de la región ha oído hablar de ella.

Subir hasta allí no fue sencillo, y no voy a fingir lo contrario: permisos, controles, un guía que sabía exactamente qué caminos eran transitables esa semana y cuáles no, y largos tramos en los que no vimos ningún otro vehículo. Pero la recompensa fue un paisaje que se sentía como un secreto al que el resto del mundo aún no había llegado: cascadas cayendo entre bosquecillos de eucaliptos, pueblos cultivando manzanas y café en altura, un aire que olía a humo de leña y tierra húmeda en lugar del polvo que llevaba semanas respirando. Me quedé dos noches en la casa de huéspedes de un pueblo, comí un guiso espeso de lentejas y carne seca a la luz de una lámpara, y dormí mejor que en ningún otro lugar del viaje.

De vuelta en Nyala después, la ciudad se sentía distinta —más ruidosa, más calurosa, más insistente— pero la entendí mejor habiendo visto su lugar en la geografía de la región, el centro comercial llano al pie de un refugio de altura que casi nadie fuera de Darfur llega a ver.

Cuándo ir: Apunta a noviembre-febrero, cuando las temperaturas en las llanuras son más soportables y los caminos hacia Jebel Marra están más secos; confirma siempre localmente los requisitos actuales de permisos y seguridad antes de intentar el viaje a las tierras altas.