Karima

Nadie te avisa de lo pequeño que va a parecer Karima después de Jartum, y esa pequeñez es exactamente lo interesante. El pueblo se asienta en un recodo del Nilo con Jebel Barkal alzándose justo detrás: un macizo de arenisca de cima plana que los antiguos egipcios y más tarde los kushitas creían que era literalmente la sede del dios Amón, un pináculo de roca que sobresale de su esquina occidental como un obelisco natural colocado ahí para su conveniencia. Me alojé en una pequeña casa de huéspedes que regentaba una familia que me daba ful y pan recién hecho cada mañana sin explicarme jamás qué más había en el menú, porque no había nada más. No me importó. Después del ruido de la capital, el silencio se sentía como un suspiro que por fin se soltaba.

Subí la montaña antes del amanecer, sobre todo porque el calor de las nueve de la mañana convierte cualquier esfuerzo en una mala idea, y llegué a la cima plana cuando el cielo empezaba a teñirse del color de un té flojo. Desde allí arriba se ve toda la razón por la que la gente sigue haciendo esta peregrinación: las pirámides de los reyes y reinas napatas, docenas de ellas, más empinadas y más pequeñas que sus primas egipcias, esparcidas por la arena al pie de la montaña en grupos que atrapan la primera luz y proyectan largas sombras azules hacia el río. Conté quizá tres turistas más en toda esa mañana, y dos de ellos eran una familia sudanesa de visita desde Jartum, no extranjeros en absoluto.

El campo de pirámides justo bajo Jebel Barkal es el más fotografiado, pero el verdadero hallazgo, al menos para mí, fue conducir hasta Nuri y El-Kurru, dos cementerios reales más antiguos a poca distancia, donde las pirámides están más ruinosas, más cubiertas de vegetación en la base y completamente sin vigilancia, salvo por un único guardián que abrió un candado y me dejó bajar a una cámara funeraria con nada más que su linterna y la mía. Las paredes de allí abajo todavía conservan restos de relieves pintados —Osiris, escenas de ofrendas, jeroglíficos tallados hace tres mil años— y el guardián me fue explicando lo que veía en una mezcla de árabe y gestos señalados que de algún modo comunicaban más que cualquier guía impresa.

Lo que más se me quedó grabado no fue siquiera la arqueología, aunque se merece cada superlativo que le lanzan. Fueron los atardeceres: sentado junto al Nilo mientras la luz se volvía naranja, viendo pasar una faluca a la deriva con una sola figura empujándola con una pértiga, la montaña detrás de mí virando del dorado al gris al negro contra un cielo de repente espeso de estrellas, sin luz ambiental en cien kilómetros a la redonda que las apagara. Karima no intenta venderte nada. Simplemente está ahí, paciente, siendo uno de los lugares más extraordinarios en los que he estado de pie.

Cuándo ir: Visita entre noviembre y febrero, cuando las temperaturas diurnas son soportables para subir a las pirámides y la luz del desierto está en su punto más nítido y claro.