Montserrat

El teleférico sube desde el fondo del valle y durante unos minutos vas simplemente colgando sobre un bosque de pinos y pedregales, y entonces las paredes de roca se cierran alrededor de la cabina y entiendes por qué esta montaña tiene su propio nombre para su propia geología. Montserrat significa “monte serrado” en catalán, y se lo gana de sobra: cientos de dedos de piedra redondeados, erosionados durante millones de años por el viento y la lluvia actuando sobre roca conglomerada, se elevan en racimos que parecen menos una cadena montañosa que algo vertido desde una gran altura y dejado endurecer.

La Moreneta

El monasterio en sí, una comunidad benedictina fundada en el siglo XI, se asienta encajado en un saliente de la ladera a poco más de 700 metros, como si sus constructores hubieran querido resguardo de los picos sin renunciar a la vista. Hice cola junto a una multitud silenciosa de peregrinos y turistas por igual para ver a La Moreneta, la pequeña talla de madera de la Virgen ennegrecida por siglos de humo de vela y el paso del tiempo, alojada sobre el altar de la basílica. La leyenda sitúa su hallazgo en una cueva de la montaña en el siglo IX; la historia documentada la sitúa convertida en el símbolo religioso más importante de Cataluña para la Edad Media, patrona de la región. No te dan mucho tiempo frente a ella —la fila sigue avanzando—, pero vi a una mujer delante de mí alargar la mano y tocar la esfera que sostiene la estatua, un gesto convertido en ritual por generaciones de manos antes que la suya, y algo en ese pequeño movimiento humano repetido me conmovió más que la propia estatua.

Por encima del monasterio

Lo que la mayoría de los visitantes se pierde, apresurándose a bajar en el primer teleférico, son las caminatas por encima del propio monasterio. Un funicular sube más arriba hasta Sant Joan, y desde allí una red de senderos serpentea entre las torres de roca hacia ermitas abandonadas hace siglos: Santa Cova, donde supuestamente se encontró a la Virgen, y otras capillas más encajadas en repisas imposibles por monjes que buscaban una soledad real. Caminé por la cresta hacia Sant Jeroni, el punto más alto de la montaña, con el monasterio empequeñeciéndose abajo y toda la llanura catalana abriéndose más allá; en un día despejado, dicen, se pueden ver los Pirineos al norte y Mallorca sobre el mar, aunque la neblina no cooperó conmigo. El silencio allí arriba, roto solo por el viento moviéndose entre las formaciones rocosas, se sintió como el verdadero sentido de la montaña, más que la basílica de abajo.

Si lo cronometras bien, también puedes escuchar a la Escolania, uno de los coros de niños más antiguos de Europa, cantando en la basílica, una tradición ininterrumpida desde el siglo XIII. Yo no lo había planeado y me topé de casualidad con un ensayo, con las voces rebotando contra una piedra que lleva ochocientos años absorbiendo exactamente ese sonido.

Cuándo ir: Las mañanas entre semana, idealmente en primavera u otoño, te permiten evitar tanto la avalancha de autobuses turísticos de mediodía desde Barcelona como el calor del verano en los senderos altos y expuestos.