Muxía

Fisterra se lleva el nombre —“fin de la tierra”— pero fue en Muxía donde de verdad lo sentí. Conduje por la carretera de la costa desde Santiago, el último tramo estrechándose y serpenteando sobre acantilados, y llegué a un cabo donde el Santuario da Virxe da Barca se asienta directamente sobre las rocas, tan cerca del agua que una ola traicionera durante un temporal de 2013 le partió limpiamente una esquina de granito. Nadie movió la iglesia hacia atrás. Sigue ahí, reparada pero sin retirarse ni un metro, desafiando al Atlántico a que lo intente de nuevo.

Las piedras de la Virgen

La leyenda del santuario lo vincula al propio apóstol Santiago: la tradición sostiene que la Virgen María se le apareció aquí, llegando en un barco de piedra, y las enormes rocas erosionadas esparcidas alrededor de la iglesia —la Pedra de Abalar, un peñasco descomunal que supuestamente se mece cuando se sube a él alguien de fe pura, y la Pedra dos Cadrís, de la que se dice que cura dolores de espalda si uno se arrastra por debajo— se interpretan como los restos de aquel navío. Vi a dos peregrinos de edad avanzada, aún con la mochila a cuestas, turnarse para mecer la Pedra de Abalar con verdadero esfuerzo y verdadera concentración, el tipo de ritual que sobrevive a cualquier teología que se le adjuntara en su origen.

Un pueblo pesquero en activo

Sin embargo, Muxía no es solo una parada de peregrinación: camina cinco minutos hasta el pueblo propiamente dicho y te encuentras con un puerto pesquero gallego en pleno funcionamiento, barcas cargadas de red y cabo, gaviotas trabajando el puerto al amanecer cuando llega la pesca. Comí percebes y navajas en una pequeña marisquería con vistas al puerto, del tipo con cartas plastificadas y una televisión con fútbol que nadie mira, y fue una de las mejores comidas de marisco de todo el viaje: sin ceremonia alguna, solo marisco extraordinariamente fresco sacado de un agua brutal y fría.

El Monte Corpiño, una colina baja a las afueras del pueblo, alberga un memorial al vertido de petróleo del Prestige en 2002, cuando un petrolero averiado se partió frente a esta costa y ennegreció cientos de kilómetros de litoral gallego. Aquí la gente todavía habla de ello con una rabia concreta y sin resolver: llegaron voluntarios de toda España para limpiar rocas y rescatar aves marinas a mano, y el recuerdo de aquel esfuerzo colectivo forma hoy parte de la identidad de Muxía tanto como el propio santuario.

De pie en el faro de la punta, viendo el sol hundirse en un agua sin nada más entre ella y la costa de Terranova, entendí por qué los peregrinos medievales seguían caminando más allá de Santiago para llegar a esta roca en concreto. Algunos finales necesitan ser geográficos para sentirse reales.

Cuándo ir: ven en septiembre para un mar más tranquilo y una luz cálida, o durante un temporal de invierno si quieres ver al Atlántico ganarse de verdad la reputación de esta costa; eso sí, cuenta con que las rocas del santuario estarán peligrosamente resbaladizas.