Nájera

Estuve a punto de pasar de largo por Nájera sin detenerme, un error del que me alegro de que un amigo me disuadiera. En el mapa parece una parada menor entre Logroño y Santo Domingo de la Calzada, un punto más de paso en el Camino de Santiago a través de La Rioja. En persona, es un pueblo construido dentro y alrededor de un acantilado, partido por el río Najerilla, con un monasterio tan improbablemente fundido con la roca que hay ángulos desde los que no se distingue dónde termina la arenisca y dónde empieza la mampostería.

Ese monasterio, Santa María la Real, es la razón por la que Nájera llegó a importar. En el siglo XI esta fue la capital del Reino de Navarra, y el rey García Sánchez III fundó aquí el monasterio después de que —según la leyenda grabada en la memoria local— su halcón persiguiera a una perdiz hasta una cueva en el acantilado y allí descubriera una imagen de la Virgen, una lámpara todavía encendida y un jarrón de azucenas, intactos. Milagro o no, mandó levantar un panteón real en el lugar, y el Panteón Real dentro de la iglesia alberga hoy las tumbas de una treintena de reyes, reinas e infantes de Navarra y de la Castilla temprana: una concentración de realeza medieval realmente sorprendente para un pueblo del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar.

Dentro del acantilado

Al entrar en el monasterio, lo primero que impresiona es la Cueva, la propia cueva, todavía conservada tras el altar mayor exactamente donde la leyenda la sitúa, con la piedra húmeda visible a través de una abertura en la arquitectura que se construyó para integrarla en lugar de ocultarla. El claustro —el Claustro de los Caballeros— es gótico tardío, con una tracería tan fina y calada que apenas parece piedra, y fue ahí donde más me demoré, en parte por la luz que atravesaba el calado y en parte porque estaba casi vacío, solo yo y una pareja española mayor hablando en tono bajo y reverente de antepasados que supongo que en realidad no tenían enterrados allí, pero que igualmente les conmovían.

El pueblo del río y el Camino

Fuera del monasterio, Nájera se instala en el ritmo sin prisas de un pequeño pueblo riojano de río. El Najerilla parte el asentamiento en dos mitades unidas por un puñado de puentes, y los peregrinos del Camino Francés desfilan a diario, reconocibles por su concha de vieira y ese cojeo particular y sin prisa de quien lleva tres o cuatro días de una caminata larga a cuestas. Crucé a la orilla opuesta a última hora de la tarde y subí parte de los acantilados rojizos que dan color a toda la zona; esta misma arenisca rica en hierro recorre buena parte de La Rioja Alta, y es en parte la razón de que el suelo de la región produzca el vino que produce. Desde ahí arriba el monasterio ya no parecía tanto un edificio religioso como algo que simplemente había brotado de la roca, paciente y permanente, mientras el pueblo seguía con su tarde corriente allá abajo: persianas de bares subiendo, niños en bicicleta cruzando el puente, el río corriendo bajo y verde bajo la última luz del día.

Cuándo ir: la primavera y principios de otoño son las mejores épocas para Nájera, coincidiendo con un tráfico peatonal más ligero en el Camino y un clima suave que hace que los paseos junto al río y las sendas del acantilado resulten realmente agradables en lugar de agotadores.