Morella

Ves Morella desde muy lejos, y ese es precisamente el objetivo. La carretera sube por las montañas de Els Ports, en el extremo norte de la provincia de Castellón, curva tras curva entre pinos y matorral, y entonces el pueblo aparece sobre su roca como algo dejado caer ahí a propósito: un circuito completo de murallas medievales, casi dos kilómetros de ellas, todavía en pie casi por completo, con el castillo en ruinas encaramado sobre todo a más de mil metros. Este es el interior de Valencia en su versión más dramática, más cercano en sensación a Aragón o Teruel que a las playas a tres horas al este, y el descenso de temperatura al subir te lo hace notar de inmediato.

Murallas, un castillo y un viaducto muy largo

El propio castillo ha sido disputado desde tiempos íberos y romanos, refortificado por los moros, y tomado por El Cid antes de caer finalmente en manos del rey Jaime I de Aragón en el siglo XIII, como parte del avance de la Reconquista por la costa. Lo que queda hoy es sobre todo ruina —fue volado durante las Guerras Carlistas del siglo XIX—, pero las vistas desde arriba merecen la subida por sí solas: el pueblo amurallado derramándose por la roca debajo de ti, tejados de teja apretados dentro de las murallas, y más allá el extraño espectáculo de un viaducto ferroviario del siglo XIX, todo arcos de piedra, construido para conectar Morella con la costa y que nunca llegó a llevar un tren, abandonado antes de terminarse la línea. Ahora es un camino para caminar, y lo tomé al salir del casco antiguo al anochecer, con los arcos proyectando sombras largas sobre un matorral que olía intensamente a romero y tomillo.

Porches, trufas y lana

Dentro de las murallas, la calle principal de Morella discurre bajo una línea continua de porches de piedra —pasajes porticados bajo los que tenderos y peregrinos han caminado durante siglos, con lluvia o sol, desde que esto era una parada en las rutas que unían Aragón con el Mediterráneo. El pueblo hizo su fortuna histórica con la lana y los textiles, y todavía se pueden encontrar tradiciones de tejido y tiendas de lana escondidas en las calles antiguas, aunque hoy Morella es al menos igual de famosa por lo que crece bajo tierra: esta parte de Els Ports produce trufa negra, y en invierno el pueblo se vuelca en ello, con restaurantes rallándola sobre todo, desde huevos revueltos hasta la torta plana local. Comí un guiso con trufa en un comedor de paredes de piedra con un fuego encendido a pesar de que apenas era octubre, y entendí de inmediato por qué nadie en Morella se disculpa por el frío.

El pueblo también sostiene un mérito inusual para su tamaño: el Aula de Música de Morella, una escuela de música con raíces que se remontan generaciones atrás, ha producido un número desproporcionado de músicos profesionales para un pueblo de apenas dos mil habitantes, y en una tarde tranquila a veces se escucha una banda de música o un coro ensayando en algún lugar detrás de las murallas, con un eco extraño contra la piedra.

Cuándo ir: El invierno, especialmente de diciembre a febrero, es temporada de trufa y combina perfectamente con el carácter de montaña fría de Morella; septiembre y octubre traen aire más fresco y la mejor luz sobre las murallas sin nieve en las carreteras.