Mundaka

Mundaka es tan pequeño que se puede recorrer de punta a punta en quince minutos, y sin embargo los surfistas de medio mundo conocen su nombre igual que los golfistas conocen St. Andrews. La ola que lo hizo famoso rompe en la desembocadura de la ría de Urdaibai, donde el banco de arena formado por la corriente del río da forma a una izquierda larga, hueca y mecánicamente perfecta que ha acogido pruebas del circuito mundial y ha atraído durante décadas a profesionales de Hawái y Australia hasta este tranquilo rincón de Vizcaya. Me quedé una mañana gris de pie en el rompeolas viendo pasar una serie —seis, siete surfistas remando por la posición, la ola abriéndose en lo que parecía un recorrido imposiblemente largo— y entendí por qué hay quien organiza viajes enteros alrededor de un banco de arena que, según la marea y la época del año, puede que ni siquiera esté funcionando cuando llegan.

Un pueblo que aún vive al ritmo de la marea

Pero lo que más me impactó, más incluso que la ola, fue lo poco que Mundaka ha dejado que esta le cambie la vida. El puerto sigue siendo un puerto pesquero en activo, con pequeñas embarcaciones meciéndose junto al muelle de piedra, redes y boyas apiladas en los bordes exactamente igual que llevan generaciones. La propia ría de Urdaibai es Reserva de la Biosfera de la UNESCO, un paisaje de marismas, bancos de arena y bosque de robles que da cobijo a garzas, espátulas y aves migratorias por miles, y Mundaka se asienta justo en su boca, atrapada entre el río y el mar Cantábrico abierto. Caminé por el sendero que domina el puerto durante la bajamar y vi cómo toda la ría se vaciaba en canales y llanos de fango, el agua retirándose para dejar al descubierto el mismísimo banco de arena responsable de la ola que todos vienen a surfear aquí.

El propio pueblo apenas son unas calles alrededor del puerto y de la iglesia de Santa Catalina, encaramada en un pequeño promontorio rocoso junto al agua —achaparrada, encalada, más capilla que catedral, pero colocada de tal manera que desde ciertos ángulos la iglesia, las barcas y la ola quedan alineadas en un mismo encuadre—. Me senté en el murete junto a ella con un café, mirando a medias a los surfistas y a medias a un pescador mayor que desenredaba una red con la paciente indiferencia de quien lleva treinta años compartiendo el puerto con neoprenos y ya ha hecho las paces con ello.

Pintxos, un ferri y el puente hacia Gernika

Para comer encontré un bar junto a la plaza diminuta que servía pintxos de anchoa y txangurro —centollo— acompañados del txakoli de la zona, y comí de pie en la barra igual que todo el mundo, porque así es simplemente como se hace en esta parte del País Vasco. Tierra adentro, un corto trayecto en coche lleva hasta Gernika, la localidad inmortalizada por el cuadro de Picasso tras su bombardeo de 1937 durante la Guerra Civil española, y el contraste entre ese peso histórico y la calma despreocupada, con olor a mar, de Mundaka cuesta quitárselo de la cabeza una vez hecho el viaje.

Un pequeño ferri de pasajeros cruza la ría hasta las playas de Laida y Laga en la orilla opuesta cuando las condiciones lo permiten, y lo tomé de vuelta a última hora de la tarde, con la marea ya completamente baja, el banco de arena al descubierto y reluciente, esperando la siguiente marejada que llegue y le recuerde al mundo por qué merece la pena venir hasta aquí.

Cuándo ir: de otoño a principios de primavera trae las marejadas más grandes y constantes y la ola en su mejor momento; de junio a septiembre ofrece agua más tranquila, aire más cálido y un acceso más fácil a las playas y la avifauna de la ría.