Murcia

Lo admito: llegué a Murcia porque Cartagena estaba completa y necesitaba un sitio donde dormir. Lo que encontré, en cambio, fue una ciudad que parece casi avergonzada de su propia belleza, escondiendo una fachada catedralicia barroca detrás de una plaza discreta como si no quisiera dar espectáculo. El río Segura la atraviesa por el centro, lento y sin prisas, y toda la ciudad se mueve al mismo ritmo, lo cual, después de Madrid y Barcelona, no se sintió como una decepción sino como que me dejaban entrar en un secreto.

Una catedral construida por comité, a lo largo de los siglos

La Catedral de Murcia tardó casi cuatrocientos años en terminarse, y se puede leer cada década de indecisión en su piedra. La fachada principal es barroca, añadida en la década de 1740 por Jaime Bort, toda curvas convexas y columnas apiladas que parecen trepar unas sobre otras para alcanzar el cielo. Pero al rodear el edificio hasta la Puerta de los Apóstoles, de pronto uno se encuentra en el gótico original del siglo XIV, austero y apuntado donde la fachada principal es teatral y curva. Por dentro, la Capilla de los Vélez es una fantasía del siglo XV de bóvedas estrelladas tan intrincadas que parecen tejidas más que talladas: gótico isabelino en su versión más obsesiva. Subí la Torre de Santa María, una de las torres campanario más altas de España, sobre todo por el esfuerzo en las piernas, y me quedé veinte minutos más de lo previsto en cuanto vi la Huerta extendiéndose verde y geométrica hacia las montañas.

La Huerta, y lo que dejaron los moros

Lo que más me sorprendió no fue la catedral: fue el huerto. La Huerta de Murcia es una red de canales de riego, algunos con origen en la taifa musulmana de Murcia del siglo IX, que convirtió esta cuenca mediterránea seca en uno de los sistemas de tierras de cultivo más productivos de Europa. Todavía se pueden ver las norias, las viejas ruedas de agua, y las acequias serpenteando entre huertos de cítricos en los márgenes de la ciudad. Es fácil olvidar, paseando entre los bares de tapas de la Plaza de las Flores, que la razón entera de que Murcia exista donde existe es una ingeniería hidráulica de mil años de antigüedad. Comí chufas maceradas y un plato de zarangollo —calabacín y huevo, nada glamuroso y completamente acertado— en un bar apenas lo bastante ancho para cuatro taburetes, y el dueño me contó que su abuelo había regado campos con derechos de agua anteriores en siglos a la Reconquista.

Murcia no actúa para los turistas como lo hacen sus vecinas de la costa. El Real Casino de Murcia, un ecléctico club de caballeros del siglo XIX con un patio de estilo neoárabe y un salón de baile inspirado vagamente en Versalles, sigue funcionando como club privado en la planta de arriba mientras deja que los visitantes paseen por la planta baja por un par de euros: un híbrido extraño y maravilloso de exclusividad y apertura que, al final de mi estancia, me pareció muy murciano. Nunca llegué a ir a Cartagena en aquel viaje. No lo lamento.

Cuándo ir: abril y mayo traen días suaves y el Bando de la Huerta, un estallido de trajes tradicionales y productos de la huerta durante las fiestas de primavera de Murcia; septiembre y octubre ofrecen un calor similar sin las aglomeraciones.