Montes Simien

La primera mañana en Sankaber, fui al borde del escarpe antes de desayunar y casi piso un gelada. No uno solo — una tropa entera, quizás ochenta, arrancando hierba del prado sobre el abismo con manos rápidas y precisas, indiferentes a los 1.500 metros de vacío que tenían detrás. Los Montes Simien se venden como destino de trekking, pero lo que son en realidad es un lugar donde el paisaje se reorganiza a una escala que inutiliza tu sentido habitual de la distancia. Valles del tamaño de países europeos se desploman a tus pies. El horizonte no es plano — es estratificado, crestas tras crestas que se desvanecen en una neblina que va del azul al violeta cuando la luz de la tarde cambia.

Las aldeas que salpican la meseta — Chenek, Geech, Ambikwa — son comunidades que funcionan, no decorados pintorescos. Los agricultores aran con bueyes por senderos que también sirven de ruta de trekking. La injera que aparece en los albergues se hace esa misma mañana. En Debark, la ciudad mercado donde comienzan la mayoría de las rutas, lo único disponible en el menú es lo que produjo el mercado de esa semana. Comí ful y tibs, bebí tej — el vino de miel que sabe a hidromiel mezclado con algo fermentado y salvaje — y observé la ciudad moverse a un ritmo que no tenía nada que ver con el turismo porque, fuera del parque en sí, el turismo prácticamente no existe aquí. Lalibela y Gondar se llevan las multitudes. Los Simien se quedan con los que van en serio.

El lobo etíope es la razón por la que me levanto a las 4 de la mañana la segunda jornada. Cazan roedores afroalpinos al amanecer, moviéndose por el páramo con unas patas improbablemente delgadas, de color naranja rojizo sobre la hierba helada. El parque ha perdido gran parte de su población por enfermedades y presión sobre el hábitat, y los lobos que se ven son descendientes de una casi extinción. Ver uno detenerse en una cresta sobre Chenek, recortado contra un cielo que todavía no sabe si ser noche o mañana, se parece menos a observar fauna y más a ser testigo de algo que casi no lo consigue.

Cuándo ir: De octubre a marzo, después de que las grandes lluvias han pasado y el pasto del altiplano todavía está verde. Noviembre y diciembre son ideales — cielos despejados, días frescos y el paisaje en su momento más vívido. Evitar de junio a agosto, cuando las lluvias intensas convierten los senderos en barro y la visibilidad desaparece por completo.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Presentan los Simien como un trekking difícil que requiere una logística seria. La caminata no es dura. La altitud — la mayoría de los senderos se sitúan entre 3.200 y 4.500 metros — exige aclimatación, pero los caminos en sí son amplios, bien señalizados y suaves. Lo que las guías no dicen es que se puede hacer un bucle significativo de dos días desde Sankaber y verlo todo: los geladas, el escarpe, los lobos en Chenek. No hacen falta ocho días y un equipo completo de porteadores para tener la experiencia que le valió a este lugar su clasificación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.