Arkwasiye
"Había más geladas de los que podía contar, y ninguno tenía el menor interés en mí."
El lugar intermedio
Arkwasiye no aparece con frecuencia en los folletos de senderismo. Queda entre Geech y Chenek en el largo recorrido por el escarpe, y la mayoría de los itinerarios lo tratan como parada de almuerzo o noche opcional extra. Me detuve aquí toda una tarde y hasta la mañana siguiente, y creo que fue la mejor decisión que tomé en todo el trekking por el Simien.
El área del campamento es más sencilla que Sankaber o Geech — un puesto de guardabosques, un área plana para tiendas, una fuente de agua de un arroyo que hay que tratar. Lo que tiene, en abundancia, son geladas. Las tropas en esta sección del parque están entre las más grandes del Simien, algunas con varios centenares de individuos, y tienen relativamente poco contacto humano comparadas con los campamentos a ambos lados. Están presentes de una manera diferente — no exactamente habituadas a la indiferencia, sino absortas en su propio mundo social con una intensidad que me hizo sentir que observaba algo real, no interpretado.
El mundo de los geladas
Pasé tres horas una tarde sentado en una roca a unos quince metros del borde de una gran tropa. La dinámica social era incesante. Los machos se ponían a prueba constantemente — cargas de amago, exhibición de dientes, largas miradas — mientras las hembras se acicalaban en grupos de cuatro o cinco. Las crías jóvenes eran caóticas, peleando y persiguiéndose y lanzándose a veces desde pequeñas rocas sin razón aparente. Los bebés se aferraban al vientre de sus madres y lo observaban todo con enormes ojos oscuros.
Lo que seguía notando era el sonido. Los geladas son los primates más vocales que he encontrado — no los más ruidosos, sino los más continuos. Producen una secuencia rodante de llamadas que suena casi como habla, una mezcla de gruñidos, chasquidos y algo que los lingüistas llaman aparentemente un “bamboleo”. Toda la tropa mantiene este contacto vocal de bajo nivel mientras pasta, como si todos estuvieran hablando en voz baja a la vez y nadie necesitara escuchar.
Altitud y apertura
Arkwasiye está a unos 3.500 metros, ligeramente más bajo que Geech, y el páramo aquí tiene una cualidad particular — amplio y abierto de una manera que se siente menos dramática que los campamentos al borde del acantilado, pero más espaciosa. Las lobelias gigantes continúan, intercaladas con flores eternas que crecen en grupos amarillos y blancos a lo largo del sendero. El viento arrecia por la tarde y luego cesa del todo después de oscurecer, dejando un silencio que a esta altitud tiene textura.
Mi tienda esa noche estaba a unos cuarenta metros del puesto del guardabosques, y en algún momento pasada la medianoche me despertó un sonido que no pude identificar — un ladrido bajo y rítmico desde algún lugar en la ladera de abajo. Me quedé quieto escuchando durante diez minutos. No se repitió. El escolta a la mañana siguiente dijo, con serena certeza, lobo etíope. No tenía manera de verificarlo. Prefiero no investigarlo demasiado.
Por qué importa este campamento
El trekking por el Simien tiene una lógica que te atrae hacia los puntos altos — Imet Gogo, Chenek, Ras Dashen. Arkwasiye resiste esa lógica. No es una cumbre ni un mirador ni un momento dramático al borde del escarpe. Es un lugar donde la meseta sigue siendo ella misma, grande e indiferente, y los animales que viven aquí hacen lo mismo. Eso es más raro de lo que parece.
Cuándo ir: De noviembre a febrero para el clima más despejado y los avistamientos de geladas más predecibles. Las tropas están presentes todo el año, pero la temporada seca mantiene los prados accesibles y la luz limpia. Arkwasiye funciona mejor como parada de una noche que como visita de día — la actividad de los geladas alcanza su punto máximo al amanecer y al atardecer, y la prisa hace que te pierdas ambos.