Lago Tsomgo

La carretera desde Gangtok al lago Tsomgo sube por dieciséis kilómetros de curvas tan pronunciadas que el conductor de nuestro jeep compartido metía primera durante largos tramos y el motor hacía un sonido que decidí no interpretar. Pasamos la línea de árboles, luego por la zona donde los árboles fueron reemplazados por arbustos bajos, luego por la zona donde los arbustos se rindieron del todo y el paisaje se convirtió en roca y hierba amarilla escasa y parches de nieve incluso a finales de octubre.

En el lago, el frío fue inmediato. Había traído un forro polar y no fue suficiente. La altitud — 3.753 metros — no se anuncia de la misma manera que en cotas más altas, pero la sientes en cómo un breve paseo hasta la orilla del lago se convierte en un esfuerzo deliberado.

El lago en sí

Tsomgo significa “fuente del lago” en sikkimés. El agua es de un color específico que cambia según la estación y la luz — un verde intenso en verano cuando las crestas circundantes se reflejan en la superficie, un azul-gris pálido en otoño, parcialmente helado y lechoso en los bordes en invierno. Lo visité a finales de octubre, cuando ya se había formado una capa de hielo a lo largo de la orilla norte y los reflejos de los picos circundantes eran casi perfectos.

El lago está considerado sagrado tanto por los budistas sikkimeses como por los hindúes. Un pequeño santuario de Shiva se asienta al final del sendero a lo largo de la orilla oriental. Durante el festival de Guru Purnima, los lugareños dan una vuelta completa al lago como forma de culto. Los muros de mani y las banderas de oración a lo largo del camino refuerzan la sensación de que este es un lugar que lleva mucho tiempo siendo atendido.

El asunto de los yaks

Hay yaks. Muchos yaks. Profusamente decorados con campanas y pompones rojos y naranjas en los cuernos, los alquilan a los turistas para fotografías hombres que llevan haciéndolo suficiente tiempo como para que la transacción se sienta practicada e incansable. Decliné la foto con el yak y fui breve pero eficientemente presionado antes de que me dejaran ir.

Lo que los yaks no quitan: la alta cresta sobre el extremo sur del lago, donde una subida corta y pronunciada te recompensa con una vista hacia abajo sobre el óvalo completo del lago con el paso de Nathula en algún lugar entre los picos blancos más allá. Dos adolescentes sikkimeses me adelantaron al trote mientras yo me paraba a respirar, lo cual me pareció apropiado.

Lo que no funciona

El lago Tsomgo es una excursión de un día desde Gangtok y se nota. La orilla tiene un grupo de puestos con techos de chapa que venden fideos Maggi, chai caliente y recuerdos de variada fealdad. Entre las 10 de la mañana y las 2 del mediodía el aparcamiento se llena de vehículos y el sendero se abarrota. Llega temprano — los jeeps compartidos salen de Gangtok alrededor de las 7 — y tendrás la primera hora casi en soledad, la luz sobre el agua, el frío haciendo todo preciso.

Para cuando lleguen los autocares turísticos a media mañana, ya habrás hecho lo que había que hacer.

Cómo llegar

El lago Tsomgo requiere un Permiso de Área Restringida para los ciudadanos extranjeros, que se puede obtener en Gangtok a través de cualquier agencia de viajes registrada — el proceso es sencillo y tarda un día. La carretera está abierta todo el año, aunque las nevadas intensas pueden cerrarla en pleno invierno. Comprueba las condiciones de diciembre a febrero antes de reservar.

Cuándo ir: Octubre y noviembre para cielos despejados y efectos de hielo parcial sin el cierre total invernal. Abril y mayo para el deshielo y los rododendros en las crestas de acceso. De mediados de enero a febrero si quieres el invierno completo con el lago helado — pero confirma primero que la carretera está abierta y abrígate en serio.