Baunei

Baunei se asienta en lo alto de la meseta caliza sobre el Golfo di Orosei, un pueblo cuyo centro real se siente casi incidental comparado con el paisaje salvaje y vertical que lo rodea — el macizo del Supramonte detrás, los acantilados marinos cayendo por delante, y entre ambos, una red de antiguas sendas de pastores que se ha convertido, un tanto a su pesar por parte del propio terreno, en una de las travesías de larga distancia más respetadas de Europa.

Su Sterru, el sumidero que no termina nunca

Un breve trayecto en coche desde el pueblo hasta la meseta de Golgo te lleva a Su Sterru, un sumidero caliza de unos 270 metros de profundidad — uno de los más profundos de Europa — que se abre con una brusquedad sorprendente en medio de un pastizal por lo demás llano y cubierto de matorral. Un pastor que cuidaba ovejas cerca del borde, del todo indiferente al abismo junto al que pastaba su rebaño, me contó que espeleólogos que exploraban el sistema de cuevas conectado más abajo habían pasado en una ocasión más de una semana bajo tierra sin encontrar su final. Me quedé de pie junto a la barandilla un buen rato, dejando caer una piedrecita sin oírla nunca llegar al fondo, lo que comunicó la escala mejor que cualquier cifra.

El Selvaggio Blu

Baunei es uno de los extremos del Selvaggio Blu, una ruta de trekking de unos 45 kilómetros a lo largo de la costa considerada ampliamente la caminata más exigente de Italia — no por la altitud, sino por el terreno, que requiere equipo de vía ferrata, descensos con cuerda y orientación por territorio sin señalización real, siguiendo senderos abiertos originalmente por pastores y carboneros a quienes no interesaba en absoluto hacerle la vida fácil a nadie. No intenté la ruta completa, pero recorrí un breve tramo de acceso hacia la costa con un guía local, que me señaló un antiguo horno de carbón de enebro construido en la roca y habló de la popularidad creciente, algo incongruente, de la travesía entre corredores de montaña.

La iglesia de Golgo y una comida entre ovejas

Cerca del sumidero, la aislada iglesia rural de San Pietro se alza sola en la meseta, escenario de una fiesta anual que atrae a pastores y familias de todo el distrito, y junto a ella un sencillo agriturismo me sirvió un plato de cabrito a la parrilla y pecorino fresco producido con animales que pastaban a la vista de la mesa. Comer allí, con cencerros audibles en todas direcciones y el sumidero a un corto paseo, se sintió como la introducción más honesta posible a lo que realmente es esta meseta cuando los senderistas se han ido a casa.

Cuándo ir: Abril, mayo, septiembre y octubre son las únicas ventanas sensatas para el Selvaggio Blu, evitando tanto el calor del verano como las lluvias del invierno. La meseta de Golgo y Su Sterru son accesibles y merecen la pena incluso para quienes no tienen intención de intentar la travesía completa.