Tharros
"El viento aquí nunca para. Decidí que los fenicios probablemente habrían construido en otro sitio de haber tenido opción."
Una ciudad fenicio-romana azotada por el viento en la península de Sinis, donde columnas rotas se yerguen entre dos mares y las ruinas bajo tus pies se remontan tres mil años.
Tharros se asienta en la punta de la península de Sinis, en la costa oeste de Cerdeña, sobre una franja de tierra tan estrecha que desde la misma cresta baja se ve el golfo de Oristano por un lado y el Mediterráneo abierto por el otro. El viento aquel día era implacable — el mismo viento, imagino, que ha azotado este promontorio desde que los fenicios fundaron aquí un puesto comercial hacia el siglo VIII a.C., ampliado después por los cartagineses y luego reconstruido a fondo por los romanos, que dejaron las dos columnas corintias que se han convertido en la imagen de postal del yacimiento.
Caminando por la cuadrícula
Lo que primero me impresionó no fueron las columnas sino el trazado de las calles bajo mis pies — una auténtica cuadrícula romana de losas de basalto con las rodadas de las ruedas de carro todavía visibles, desgastadas tan profundamente que pude meter dos dedos en los surcos. Caminando por el decumano hacia el mar, pasando por los cimientos de unos baños termales y un baptisterio paleocristiano, sentí el vértigo concreto de darme cuenta de que ciudadanos romanos corrientes habían desgastado este mismo camino con sus pies, camino de comprar pescado o discutir sobre impuestos, dos mil años antes de que yo apareciera con una botella de agua y una quemadura de sol.
El tofet y lo que existió antes de Roma
Sobre la excavación romana principal, en una colina baja, se encuentra el tofet — un recinto sagrado fenicio-púnico donde los arqueólogos hallaron urnas con los restos incinerados de niños y animales, evidencia de una práctica religiosa cuyo significado los historiadores todavía debaten. Es un rincón sombrío del yacimiento, poco vistoso comparado con las columnas de más abajo, y me encontré demorándome allí más tiempo que junto a las columnas, tratando de imaginar qué certeza o desesperación llevó a la gente a esta colina hace tres milenios. Unos cientos de metros más adelante, la robusta torre de vigilancia española, Torre di San Giovanni di Sinis, añadida en el siglo XVI contra las incursiones berberiscas, resulta casi moderna en comparación.
San Giovanni y la vista larga
El pequeño pueblo encalado de San Giovanni di Sinis, justo antes de las ruinas, tiene una de las iglesias más antiguas de Cerdeña — un edificio paleocristiano del siglo VI, austero, sin ninguno de los ornamentos que cabría esperar, solo gruesos muros de piedra que sostienen siglos de uso continuo. Me senté después en las rocas bajo la torre, comiendo un panino de la única tienda del pueblo, viendo cómo los dos mares recibían el mismo viento en ángulos ligeramente distintos, y pensé en lo pocos lugares que te permiten pisar tres imperios a la vez sin una vitrina de museo a la vista.
Cuándo ir: Visita temprano por la mañana, tanto por la luz sobre las columnas como porque el viento y el calor se intensifican a lo largo del día sin nada que los frene. Abril, mayo y octubre evitan lo peor del sol veraniego en un yacimiento que apenas ofrece sombra.