Costa del Mar Rojo

Llegué a Dahab al mediodía en julio — lo que, en retrospectiva, era exactamente el momento equivocado para hacer cualquier cosa excepto meterse en el agua. El autobús desde Sharm el-Sheikh me dejó en la calle principal, el sol era absoluto, y caminé directamente a través de la primera tienda de buceo que vi y entré al Golfo de Aqaba. Nada podría haberme preparado para la visibilidad. He hecho esnórquel en Tailandia, en el Yucatán, en las Azores. Nada se parecía a esto. El coral comienza casi inmediatamente desde la orilla y desciende a un azul tan profundo que se oscurece antes de poder rastrear su borde. Cardúmenes de sargento y peces loro se movían a mi alrededor como el tráfico que había decidido, en grupo, no preocuparse por los peatones.

Dahab es el raro en esta costa — un antiguo pueblo pesquero beduino que se convirtió en refugio de mochileros en los ochenta y nunca hizo la transición completa a la economía de resort que se tragó a Hurghada y Sharm. El Blue Hole está a quince minutos al norte en camioneta: una sima submarina rodeada por un arco de coral a veintiséis metros que se ha ganado su reputación como un lugar donde los buceadores demasiado confiados toman malas decisiones. Me sentaba en el café encima cada mañana, bebiendo Nescafé aguado, viendo el sol golpear el agua en un ángulo que hacía que el agujero pareciera un moretón en el fondo del mar. Marsa Alam, más al sur, es aún más tranquila — dugongos en los lechos de hierbas marinas, tortugas carey anidando en la playa, operadores de buceo que realmente limitan el tamaño de los grupos. La costa egipcia al norte de Sudán recibe casi ninguna cobertura internacional, y eso es precisamente por qué sigue siendo extraordinaria.

El interior del Sinaí vale la pena por un día si estás en Dahab — un jeep hacia las montañas al amanecer para ver la luz romper sobre el Monasterio de Santa Catalina, el monasterio cristiano más antiguo en uso continuo en la tierra, antes de que lleguen los grupos turísticos. Hay algo profundamente extraño en sentarse en el silencio de las montañas del Sinaí a las cinco de la mañana, termo de café en mano, las murallas del monasterio doradas abajo, sabiendo que el Mar Rojo está a dos horas al este y el Nilo a tres horas al oeste y que uno está, técnicamente, de pie en el eje de dos continentes.

Cuándo ir: De septiembre a noviembre y de marzo a mayo ofrecen agua cálida, aire templado y mejor visibilidad que en verano. Agosto es brutal: cuarenta grados, piedra ardiente y barcos de buceo apilados en cada amarre. El invierno (diciembre a febrero) trae condiciones más frescas y ventosas que algunos buceadores prefieren por la claridad.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Te mandan a Hurghada o Sharm el-Sheikh porque los resorts allí son fáciles de reservar. Ambas ciudades son básicamente complejos comerciales con playa. El Mar Rojo que realmente te va a quedar es más al sur: Dahab por el carácter, Marsa Alam por la vida marina, Ras Mohammed por las paredes de coral. Tendrás que armar la logística por tu cuenta, lo cual es levemente molesto y completamente vale la pena.