Marsa Alam

El viaje desde Hurghada hacia el sur lleva cuatro horas por una carretera que discurre entre desierto vacío y mar vacío, el paisaje tan despojado de variación que empiezas a notar cosas que de otro modo pasarías por alto — la manera en que un solo árbol de acacia consigue parecer decidido, la calidad de la sombra sobre la caliza a las dos de la tarde, el lejano temblor donde el asfalto se funde con la neblina del calor. Para cuando llegas a Marsa Alam, algo ya ha cambiado. El pueblo es pequeño, tranquilo, ligeramente inacabado — un puesto de buceo que nunca llegó a convertirse en resort, y que es mejor así.

Fui por los dugongos. Marsa Mubarak, una bahía poco profunda a pocos kilómetros al norte del pueblo, alberga una de las poblaciones de dugongos más accesibles del mundo — estas criaturas grandes, lentas, de aspecto genuinamente prehistórico que pastan en las praderas de hierbas marinas como vacas acuáticas. Mi guía, un hombre nubio llamado Hassan que lleva quince años trabajando esta bahía, avistó al primero desde la superficie antes de que yo hubiera ajustado siquiera mi máscara. Nadamos hacia él en silencio, con las caras hacia abajo, y nos dejó acercarnos a pocos metros antes de alejarse a la deriva con esa manera característica y sin prisas que te hace sentir como si fueras tú quien interrumpe algo importante.

El arrecife Elphinstone, al que se llega en cuarenta minutos de barco desde la costa, es uno de esos sitios de buceo donde la densidad de vida marina se vuelve casi abrumadora. Los tiburones oceánicos de punta blanca patrullan las aguas abiertas alrededor del pináculo con el aire de entidades que llevan aquí más tiempo del que existe tu especie y que encuentran tu presencia levemente desconcertante. En mi segunda inmersión, un tiburón martillo pasó por debajo de mí en la profundidad — una sombra primero, luego una forma, luego inconfundiblemente esa silueta distintiva, desaparecida en doce segundos. Emergí después y me senté en el barco en silencio durante un rato, como se hace después de algo para lo que el lenguaje de Instagram no tiene formato adecuado.

De vuelta en tierra, el pueblo en sí es honesto de la manera en que lo son los lugares sin infraestructura turística. Hay una franja de operadores de buceo, un puñado de pensiones, un mercado de pescado que funciona al amanecer, y muy poco más que actúe para los visitantes. Comí en un sitio sin menú en inglés y señalé lo que tenía la mesa de al lado — gambas a la plancha con una salsa de tahini y una cestita de pan que llegaba en oleadas. Las gambas eran las más frescas que he comido en toda esta costa.

Al sur del pueblo, el parque nacional de Wadi El Gemal extiende la naturaleza salvaje aún más lejos — canales de manglares, playas de anidación para tortugas verdes y carey, asentamientos beduinos donde el transporte principal sigue siendo el camello. El contraste con la franja de resorts de Hurghada, a solo cuatro horas al norte, es tan completo que resulta casi clarificador.

Cuando ir: De octubre a abril es ideal — temperaturas del agua entre 22 y 26°C, condiciones marítimas más calmadas y actividad de anidación de tortugas en las playas al sur del pueblo. El verano (junio-agosto) es viable para buceadores serios, pero espera calor extremo en tierra. Los tiburones martillo de Elphinstone se ven con más regularidad a finales del verano y en otoño.