Nuweiba

El taxista me dejó en el asentamiento de Tarabin — la parte norte de Nuweiba — y me quedé un momento asimilando la escena: una playa de arena pálida que corría hacia el norte hasta donde la vista alcanzaba, el golfo de Aqaba pasando de turquesa a azul profundo a unos cincuenta metros de la orilla, y en la orilla opuesta, inconfundiblemente y sorprendentemente cerca, las montañas de Jordania y Arabia Saudí. La distancia es de unos treinta kilómetros. En un día despejado se puede distinguir la ciudad de Aqaba en el lado jordano, sus edificios blancos captando la luz de la tarde. La geografía de Nuweiba — encajonada entre altas montañas desérticas por detrás, con la anchura de un mar entre tú y otros dos países — le da una calidad de estar contenida dentro de algo más grande que ella misma.

Nuweiba es donde el rastro mochilero del Sinaí empezó a deshilacharse, en el buen sentido, en algún momento de los años ochenta. Los turistas israelíes llegaron primero tras el tratado de paz de 1979, luego los europeos, luego los egipcios en busca de algo más tranquilo que Sharm. Lo que se convirtió — y ha seguido siendo — es una suelta hilera de campamentos beduinos a lo largo de la costa, cada uno una variación sobre la misma fórmula: chozas de hojas de palmera en la arena, hamacas, una cocina comunal que sirve pescado capturado esa mañana, y una población de gatos residente de tamaño indeterminado. Me quedé en uno de estos campamentos durante tres noches y la decisión más seria que tomé cada día fue en qué dirección caminar.

El arrecife aquí es más tranquilo que el de Dahab — menos famoso, menos transitado y por tanto menos desgastado. Tomé prestados una máscara y aletas del campamento y hice snorkel desde la playa cada mañana durante una hora, la visibilidad tan buena que desde la superficie podía seguir la topografía del fondo hasta donde los colores se desvanecían. Las tortugas pasaban de vez en cuando con indiferencia. Una vez, un pequeño tiburón leopardo descansaba en el fondo arenoso a unos cuatro metros de profundidad, completamente inmóvil, aparentemente sin inmutarse por el extraño mamífero que flotaba sobre él.

La comida beduina en el campamento fue lo mejor que comí en el Sinaí. No una cocina diferente exactamente, pero todo cocinado despacio y con lo que había disponible: pescado guisado con tomates y comino, arroz con fideos y cebollas caramelizadas, pan plano horneado en un horno de arcilla que estaba en el rincón del patio de la cocina. El cocinero, un joven beduino que hablaba casi nada de inglés pero se comunicaba de manera completamente adecuada señalando y con expresión facial, me rellenó el plato antes de que terminara de pedírselo. El té se vertía desde altura, airándolo como lo sirven los beduinos, llegando en vasitos pequeños lo suficientemente dulce como para recalibrar tu sentido de la palabra.

El puerto de Nuweiba tiene un ferri a Aqaba, Jordania — uno de los corredores de viaje más peculiares de la región, un trayecto de dos horas que te lleva de Egipto a otro país cruzando un mar tan estrecho que puedes ver a dónde vas antes de partir. Lo tomé una vez, simplemente por la experiencia, y volví la misma tarde.

Cuándo ir: De octubre a abril. Los campamentos son sencillos y están expuestos a los elementos — el calor del verano los hace genuinamente incómodos. El invierno es el punto óptimo: días templados, noches más frescas y muchos menos visitantes que en Dahab. El ferri a Aqaba funciona todo el año, pero los horarios cambian; comprueba el día anterior.