Hurghada

Seré honesto contigo sobre Hurghada de la manera en que me hubiera gustado que alguien fuera honesto conmigo: la ciudad que venden las agencias de viajes es en gran medida una ficción compuesta por folletos de resorts y fotos de buffets todo incluido. La realidad es una franja de complejos hoteleros que se extiende durante unos veinte kilómetros a lo largo de la costa, la mayoría construidos en los años noventa con la contención arquitectónica de un hombre que acaba de descubrir el hormigón armado, separados entre sí por carreteras que llevan más tráfico de buggy de playa del que debería llevar ninguna carretera. El casco antiguo — el que existía antes del boom — sigue ahí, a unos veinte minutos del corredor turístico, y es un lugar completamente diferente.

El Dahar, el pueblo pesquero original alrededor del que creció Hurghada, tiene un mercado diario de pescado donde la captura llega de los barcos antes de las ocho de la mañana y se vende directamente en el muelle por hombres que llevan treinta años haciéndolo. Pasé una hora allí una mañana y desayuné en un carrito que vendía bocadillos de pescado frito — peces enteros pequeños en pan plano con tahini y salsa picante, por el equivalente a cuarenta centavos — mientras observaba la transacción entre pescadores y compradores de restaurantes que ocurre a diario, sin pausa, independientemente de la temporada o el número de turistas. El mercado huele a lo que debería oler un mercado de pescado, es decir, huele a mar y frío y comercio, y nada de él está diseñado para el consumo extranjero.

El buceo, despojado de contexto, es genuinamente bueno. Los arrecifes alrededor de la Isla Giftun — un parque nacional protegido a un corto trayecto en barco desde la costa — tienen una cobertura de coral que la franja de hoteles sugiere que ya no debería existir aquí. Abu Ramada Reef y su vecino El Fanous tienen sanas formaciones de coral duro, poblaciones razonables de peces de arrecife, y la tortuga ocasional. Estos sitios reciben mucho tráfico en temporada alta; ve entre semana y temprano si quieres algo más cercano a la soledad disponible en El Quseir o Marsa Alam. Pero no son los arrecifes comprometidos que la reputación del mar Rojo por el sobredesarrollo podría llevarte a esperar.

La zona del puerto antiguo, al sur de El Dahar, tiene una hilera de restaurantes que dan al mar sin un resort a la vista. Comí ful medames — habas de faba cocidas a fuego lento con comino y limón, el desayuno nacional de Egipto, un plato que casi con certeza se ha comido en esta costa durante tres mil años — en un lugar con sillas de plástico y vistas a barcos de pesca y sin menú en inglés. El propietario me trajo té sin que lo pidiera, lo rellenó una vez sin que lo pidiera de nuevo, y cuando intenté pagar por la segunda taza me dijo mediante una pantomima de gestos que ya estaba incluido en el concepto de sentarse allí.

Hurghada funciona mejor como hub de transporte para el resto de la costa — los vuelos directos desde Europa la hacen el punto de entrada más fácil al mar Rojo egipcio, y desde aquí puedes llegar a Marsa Alam en cuatro horas, a El Quseir en dos, y al valle del Nilo en Luxor en tres. Úsala de esa manera. Si le dedicas un día propio — una mañana en El Dahar, una tarde en el arrecife — encontrarás más de lo que esperabas.

Cuando ir: Todo el año, pero de octubre a abril tienes temperaturas manejables y la mejor visibilidad para bucear. El verano (junio-agosto) llena los resorts de turistas europeos de paquete y las temperaturas suben por encima de los cuarenta grados. Si estás aquí únicamente por el arrecife, las temporadas intermedias ofrecen mejores experiencias con menos aglomeraciones.