Raja Ampat

El barco me dejó en la isla de Arborek poco antes de las ocho de la mañana, con el cielo todavía pálido y el agua tan clara que podía contar los peces desde el muelle. Había pasado tres semanas planificando esta etapa del viaje desde Oaxaca, agonizando entre opciones de liveaboard y casas de huéspedes en Waisai, y nada de eso me preparó para el momento en que sumergí la cara bajo el agua por primera vez. En tres minutos ya estaba viendo una manta raya del tamaño de una mesa comedor deslizarse entre una nube de anthias. Al final del día había extendido mi estancia cinco noches más.

Raja Ampat se encuentra en el Seascape de la Cabeza de Pájaro, en el extremo oriental de Indonesia, atravesando el ecuador en la provincia de Papúa Occidental. Los científicos han registrado aquí más de 1.500 especies de peces y 600 tipos de coral, cifras que representan aproximadamente el 75% de todas las especies de coral conocidas en la Tierra. Estos números no significan mucho hasta que buceas en Misool o en los pináculos submarinos del Cabo Kri, donde los peces están tan densamente concentrados que no puedes ver a través de ellos. El mundo en la superficie iguala al submarino. Cientos de islas cársticas en forma de champiñón cubiertas de selva emergen de un agua que oscila entre el verde y el azul eléctrico según la profundidad y la hora. Caminando por el paseo de madera del pueblo de Yenbuba al atardecer, con manglares a un lado y mar abierto al otro, entendí por qué la gente organiza viajes enteros alrededor de este lugar.

La realidad práctica es más exigente de lo que las fotografías sugieren. Llegar aquí requiere un vuelo a Sorong, luego un ferry o lancha rápida hasta Waisai, y después otro barco hasta donde te alojas, un trayecto que puede ocupar casi un día entero desde Yakarta, y mucho más desde fuera de Indonesia. La mayoría del alojamiento consiste en bungalows sobre pilotes encima del agua, conectados al continente por estrechos embarcaderos de madera. No hay vida nocturna, la cobertura de teléfono es limitada, y las comidas son lo que la familia que lleva el alojamiento decidió cocinar, generalmente pescado a la parrilla con arroz y un sambal que llega sin previo aviso. Comí magnificamente todas y cada una de las noches.

Cuándo ir: De octubre a abril las aguas son más tranquilas y la visibilidad submarina es mejor. De mayo a septiembre los vientos del sureste traen oleaje más fuerte, lo que puede dificultar el cruce entre islas. La temporada alta va de julio a agosto: no es imposible, pero reserva con al menos cuatro meses de antelación o considera un liveaboard que evite el problema de alojamiento.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Venden Raja Ampat puramente como destino para buceadores, lo que hace dudar a quienes no bucean. No lo hagas. El snorkel aquí rivaliza con el buceo en casi cualquier otro lugar del mundo: sitios como Pianemo y el lago de medusas en Misool no requieren certificación y ofrecen experiencias que te acompañarán durante años. El verdadero error es venir menos de una semana. El viaje es demasiado largo y el lugar demasiado extraordinario para apresurarse.