Waisai

Llegué a Waisai un martes por la tarde, un día después de una mala conexión de vuelo a través de Makassar que no necesito describir en detalle. El ferry de Sorong había tardado dos horas. La ciudad en la que desembarqué era pequeña y calladamente funcional: un puerto con barcos de pesca y operadores de lanchas rápidas, un mercado a lo largo del frente portuario vendiendo los artículos de primera necesidad — arroz, pescado seco, fideos instantáneos, agua embotellada, protector solar y máscaras de snorkel en proporciones aproximadamente iguales — y una hilera de warungs sencillos a lo largo de la calle principal. Comí un bol de mie goreng en una mesa de plástico frente al puerto y sentí el alivio específico de alguien cuyo viaje está casi terminado.

Waisai es la capital de la regencia de Raja Ampat, el punto de llegada del ferry desde Sorong, y el lugar donde se compra el permiso de conservación que permite la entrada al archipiélago. La mayoría de los viajeros lo atraviesan en noventa minutos — ferry, permiso, lancha, adiós. Le dediqué un día completo y lo encontré gratificante de la manera discreta de la vida genuina en una ciudad pequeña. El mercado matutino detrás del puerto vendía pescado desembarcado una hora antes: jureles, meros, peces loro todavía mostrando su iridescencia, extendidos sobre lonas junto a montones de chiles y jengibre y manojos de las hierbas ácidas que van en las sopas de pescado locales. Una mujer al fondo del mercado vendía las pequeñas piñas intensamente dulces que crecen en las colinas de Waigeo. Compré tres y me las comí allí mismo.

Los manglares en el borde de la ciudad se pueden explorar en canoa en aproximadamente una hora. Un guía local me llevó temprano una mañana a través de canales donde las raíces cuelgan sobre el agua en arcos de catedral, la luz entrando en rayos, el agua absolutamente quieta. Sobresaltamos un martín pescador — azul eléctrico y naranja — y salió disparado por el canal cincuenta metros adelante antes de girar a la izquierda y desaparecer. El guía dijo que esto era muy común. Pensé en la versión de mí mismo que había crecido en un lugar donde los martines pescadores eran comunes y sentí una breve envidia.

Hay una pequeña operación de buceo en Waisai, usada principalmente por personas esperando sus transferencias al alojamiento o que aprovechan un día spare al inicio o final de su viaje. El buceo aquí no rivaliza con los lugares más adentrados en el archipiélago, pero tampoco es malo ni está vacío. Pasé una tarde observando anguilas de jardín mecerse desde sus madrigueras en el fondo arenoso con el curioso movimiento sincronizado de una multitud escuchando música. Las anguilas de jardín no hacen nada dramático. Esto era, extrañamente, exactamente lo que necesitaba después de dos semanas de densidades de peces de récord mundial.

Los alojamientos en Waisai son casas de huéspedes sencillas y hoteles económicos, no los bungalós sobre pilotes sobre el agua de las islas exteriores. Esto es parte del punto. Waisai es una ciudad que trabaja, no un resort — y pasar una noche o dos aquí, comiendo en el mercado nocturno donde el pescado a la parrilla cuesta prácticamente nada y el agua de coco llega fría de un vendedor con un carrito, da al viaje una textura que los pulidos alojamientos de las islas exteriores no tienen.

Cuándo ir: Waisai es un punto de llegada durante todo el año — el ferry de Sorong sale diariamente independientemente de la estación. Si te quedas una noche, octubre o noviembre es agradable cuando el calor es ligeramente menos absoluto y el mercado está en su mayor abundancia. Reserva al menos un día completo antes de salir a las islas. La oficina de permisos tiene horario comercial y ocasionales colas; no planifiques una salida el mismo día si llegas en el ferry de la tarde.