San Vito dei Normanni

Terminamos en San Vito dei Normanni persiguiendo una sola línea que había leído en un viejo artículo académico sobre monumentos megalíticos en el sur de Italia, que mencionaba un dolmen cerca del pueblo casi de pasada. El Dolmen di Chianca resultó ser uno de los dólmenes megalíticos más grandes y mejor conservados de Italia, una cámara funeraria de piedra ensamblada entre el 3500 y el 2000 a.C., y se encuentra —sorprendentemente, dada su antigüedad— en medio de un olivar en activo, a un corto trayecto en coche de las afueras del pueblo, accesible a través de una pequeña verja sin personal, sin más señalización que una modesta placa, y sin ninguna tarifa.

De pie junto a él, con tres grandes piedras planas equilibradas para formar una cámara más alta que cualquiera de los dos, más antiguo que las pirámides según algunas estimaciones, con olivos plantados despreocupadamente a su alrededor como si fuera una dependencia más y no una de las estructuras humanas más antiguas de la región, sentí algo más extraño que en la mayoría de los sitios históricos que habíamos visitado en Puglia. Lia puso la mano sobre la losa superior y dijo que la sentía más cálida de lo que debería, lo cual era casi con toda seguridad solo el sol, pero ninguno de los dos discutió la sensación.

El pueblo en sí, de vuelta del dolmen, se centra en un castillo normando genuinamente hermoso — cuadrado, fortificado, con torres redondeadas en las esquinas — que domina la plaza principal y da nombre al pueblo. Ha sido restaurado lo bastante bien como para albergar exposiciones y un pequeño museo en su interior, sin perder el carácter contundente y defensivo que lo hizo útil en primer lugar. Almorzamos en un café frente a la plaza, orecchiette otra vez, con las murallas del castillo proyectando una larga sombra sobre las mesas ya a primera hora de la tarde, y un lento desfile de vecinos cruzando la plaza en gestiones que parecían no tener ninguna urgencia en absoluto.

San Vito dei Normanni no es un destino en torno al cual nadie construye un itinerario, y eso es más o menos por lo que nos funcionó — un desvío de medio día desde Ostuni que terminó conteniendo cinco mil años de historia y ni un solo turista más.

Cuándo ir: Cualquier estación funciona para el dolmen y el castillo, ambos al aire libre y con poca sombra — las mañanas de primavera o principios de otoño son las más cómodas para caminar hasta el olivar. Combínalo como una excursión de medio día desde Ostuni o Fasano.