Nardò

A todo el que planea un viaje al Salento le dicen que vaya a Lecce por la arquitectura barroca, y hacen bien en decírselo, pero casi nadie menciona Nardò, veinte minutos más al sur, que tiene su propia dosis concentrada del mismo exceso tallado en piedra y considerablemente menos tráfico peatonal para disfrutarlo. Llegué en coche por capricho después de que una nota a pie de página de una guía mencionara la Guglia dell’Immacolata, y encontré la plaza principal del pueblo construida exactamente alrededor de eso: una columna imponente, casi como un pastel, dedicada a la Inmaculada Concepción, densa de santos tallados y volutas, en el centro de una plaza que, por lo demás, se sentía completamente vivida en lugar de escenificada para los visitantes.

El Palazzo Ducale ancla un lado de la plaza, con sus balcones y ventanas enmarcados en la misma caliza local de tono dorado que da a gran parte del Salento su particular luz cálida por la tarde. Me senté en la mesa de un café frente a él con un espresso y observé el negocio ordinario de un martes — niños en bicicleta cruzando la plaza, un anciano montando una silla plegable exactamente en el trozo de sombra que claramente ocupa todos los días, nada de eso representado para nadie. Nardò tiene el peso arquitectónico de un lugar que debería ser famoso y el ritmo cívico despreocupado de un lugar que en su mayor parte no lo es, y para mí esa combinación resultó más satisfactoria que el pulido de Lecce.

Lo que no esperaba era la costa. El territorio municipal de Nardò se extiende hasta el mar Jónico, y la zona de las marinas — Santa Maria al Bagno, Santa Caterina y Sant’Isidoro — ofrece una sucesión de bajos acantilados de caliza, cuevas marinas y pequeñas calas que rivalizan con cualquier cosa más al sur. Una tarde conduje hasta Santa Caterina y encontré una costa rocosa llena de grutas, el agua debajo cambiando entre azul profundo en los canales y verde pálido sobre las plataformas rocosas poco profundas, con casi nadie más ahí a esa hora salvo un par de pescadores locales lanzando la caña desde las rocas.

Santa Maria al Bagno carga una historia más pesada y silenciosa de lo que sugiere su costa de postal — fue uno de los pueblos que albergó campos de refugiados judíos después de la Segunda Guerra Mundial, familias esperando pasaje hacia Palestina, y un pequeño museo y un llamativo mural en el paseo marítimo conmemoran ese período. Me quedé un rato frente al mural, con el mar brillando detrás de mí de una forma que se sentía casi disonante frente a lo que conmemoraba, y me fui con una impresión más grave de la región de la que la playa por sí sola me habría dado.

Cuándo ir: Finales de primavera y principios de otoño le sientan bien a las dos caras de Nardò — lo bastante templado para recorrer el centro histórico al mediodía, lo bastante cálido para nadar en las marinas por la tarde. Los fines de semana de verano traen excursionistas de un día a las frazioni costeras, aunque el casco antiguo en sí rara vez se siente abarrotado incluso entonces.