Monte Sant'Angelo

Llegando a la altura

Monte Sant’Angelo se asienta en lo alto de la cara sur del macizo del Gargano, y el ascenso desde la llanura costera es un lento desenrollarse de curvas cerradas que te deja los oídos taponados y la temperatura notablemente más fresca para cuando aparcas. El pueblo aparece poco a poco en vez de todo de golpe — primero un campanario contra el cielo, luego tejados de piedra, luego el amasijo medieval completo aferrado a la ladera, con la torre del castillo normando vigilando todo el conjunto desde arriba.

El santuario

La razón por la que la gente ha hecho esta subida desde el siglo V es el Santuario de San Michele Arcangelo, construido sobre una cueva donde se dice que el Arcángel Miguel apareció varias veces, dejando atrás una capa roja como prueba. Se baja una larga escalinata para llegar a la propia cueva — desgastada hasta formar una depresión lisa y brillante por los pies de los peregrinos a lo largo de unos 1.500 años — y la iglesia propiamente dicha está construida en parte bajo tierra, con la cueva formando su ábside, y estalactitas todavía visibles en los lugares donde la roca natural no se ha absorbido del todo en la arquitectura.

Fui una tarde entre semana y compartí la cueva con quizás una docena de peregrinos italianos de edad avanzada rezando el rosario con un ritmo tranquilo y practicado, y algo en estar bajo tierra en un espacio que ha absorbido tanta esperanza humana continua durante milenio y medio se me quedó dentro el resto del día de una manera que todavía no logro expresar del todo.

El pueblo en sí

Sobre la superficie, Monte Sant’Angelo es un auténtico pueblo de montaña que merece recorrerse por sí mismo — las callejuelas medievales apretadas del barrio Junno, sus escaleras exteriores y arcos de piedra forman uno de los cascos históricos mejor conservados de toda la península, y es parte de por qué la UNESCO declaró al pueblo parada de la antigua ruta de peregrinación lombarda a Monte Sant’Angelo, junto con otros seis sitios lombardos por toda Italia. El castillo sobre el pueblo, en gran parte normando con añadidos posteriores, ofrece una vista panorámica sobre la llanura del Tavoliere hacia Manfredonia y el mar.

Esa noche cenamos en una pequeña trattoria a las afueras del pueblo, un plato de orecchiette con hinojo silvestre y salchicha que el dueño describió, sin ninguna ironía aparente, como “comida para después de caminar con los ángeles.” Era, como mínimo, comida para después de un largo día de escalones.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para vistas despejadas desde el macizo; el santuario en sí está abierto y conserva su atmósfera durante todo el año, y los meses más fríos traen menos multitudes de autocares por la cueva.