Francavilla Fontana

Llegamos a Francavilla Fontana por recomendación del dueño de una masseria cerca de Manduria que insistió, con la leve indignación que muestran los pugliese cuando un buen lugar pasa desapercibido, que no podíamos afirmar entender la región vinícola del Salento sin parar ahí. El pueblo se encuentra tierra adentro, entre Brindisi y Taranto, en un paisaje entregado casi por completo a los viñedos y a las bajas casas de campo blancas llamadas masserie, muchas de ellas con siglos de antigüedad y todavía en funcionamiento, algunas ahora convertidas en el tipo de agriturismo donde comes lo que se cultivó o crió a la vista de tu mesa.

El Castillo Ducal ancla el centro del pueblo, una fortaleza transformada a lo largo de los siglos en un palacio barroco, con una fachada de las más elegantes en una región que no carece de fachadas elegantes. Llegamos al atardecer y toda la plaza frente a él estaba iluminada de dorado, un puñado de lugareños en las escalinatas, de esa manera en que parece que todos los pueblos de Puglia producen gente a esa hora específica, sin prisa y sin que les importen los turistas porque casi no había ninguno. El casco antiguo alrededor del castillo lleva los mismos toques barrocos que Lecce o Martina Franca, a una fracción de la escala y sin las multitudes, y las iglesias dentro guardaban un silencio que se sentía ganado, no puesto en escena para los visitantes.

El vino aquí está ligado a las denominaciones circundantes de Brindisi y Salento, y probamos un Negroamaro en una masseria justo a las afueras del pueblo que tenía un filo más rústico que las versiones pulidas que se venden en los restaurantes de la costa — más tánico, más rústico, pensado para acompañar la comida más que para el paladar de un crítico. La cena en la misma masseria estaba construida enteramente alrededor de lo que la propia finca producía: su propio aceite de oliva, sus propias verduras, un cordero criado en la propiedad y asado a fuego de leña en un horno exterior que parecía más viejo que la casa.

Francavilla también tiene su propia tradición de carnaval, según algunos relatos locales más antigua que la de Putignano, aunque atrae una fracción de la atención — un recordatorio de que toda esta franja interior de Puglia funciona con tradiciones que rara vez aparecen en las guías escritas para la costa. Nos fuimos con una caja de Negroamaro en la cajuela y la sensación de haber encontrado el tipo de lugar que un viaje a Puglia se supone debe incluir uno o dos de, y rara vez lo hace.

Cuándo ir: Septiembre y octubre combinan la temporada de cosecha en las masserie circundantes con un calor interior más suave. El carnaval, celebrado en las semanas antes de Cuaresma, vale la pena para planear una visita si las multitudes de Putignano te desaniman.