Mae Sariang

Mae Sariang se asienta en el río Yuam en el sur de la provincia de Mae Hong Son, lo suficientemente lejos del circuito turístico como para que los alojamientos no pongan flores en las almohadas y nadie pregunte de dónde eres. La carretera al sur desde Mae Hong Son sigue el río en tramos largos, bajando desde las alturas de la montaña hasta el llano del valle donde el Yuam corre ancho y marrón, y llegar a Mae Sariang se siente como hundirse en agua caliente después de un largo viaje —el pueblo es tranquilo de un modo que no es performativo. Simplemente no tiene ninguna razón particular para ser de otra manera.

Las casas comerciales a lo largo de la calle principal son de madera, de dos pisos, inclinándose ligeramente hacia adelante como los edificios viejos que se han ido añadiendo de forma incremental, y varias datan de la era del comercio de la teca cuando este era un punto de cruce fluvial importante. El carácter birmano del pueblo se muestra en los templos: Wat Jong Sung y Wat Utthayanon son ambos de estilo birmano-Shan, encalados con agujas en capas e interiores de teca oscura, y ambos se sienten genuinamente activos —monjes estudiando, novicios barriendo patios, donaciones de flores y velas dispuestas por personas que claramente conocen bien el templo. Me senté en el patio de uno de ellos en una tarde tardía y vi a un novicio practicar la misma sección de canto, deteniéndose y comenzando, durante unos cuarenta minutos. Nadie lo miraba excepto yo, y no quería irme.

La comida en Mae Sariang sigue la plantilla Shan: arroz con varios platos pequeños, cosas hechas de ingredientes secos y fermentados, currys ácidos con cerdo, sopas de fideos lo suficientemente ligeras para desayunar. Hay un mercado nocturno ciertas tardes a lo largo del paseo fluvial que se instala cerca del anochecer y sirve arroz glutinoso, pescado a la parrilla y kai yang —pollo asado al estilo norteño sazonado con hierba limón y hierbas— a una clientela local que no está allí por el ambiente. Comí en una mesa plegable a un metro del río y observé las luces en la orilla opuesta y pensé: esto es Mae Sariang siendo exactamente lo que es.

Desde Mae Sariang, un camino de tierra conduce al oeste hacia la frontera tailandés-birmana en Mae Sam Laep, donde el río Salween corre ancho y rápido entre los dos países. El cruce en sí no está abierto a viajeros extranjeros independientes, pero la carretera de acceso pasa por pueblos Karen que han estado aquí desde mucho antes de que la frontera de ninguno de los dos países estuviera fijada en su ubicación actual, y la sensación de estar al borde de algo —político, geográfico, histórico— es inconfundible. Me di la vuelta antes del control y volví al pueblo despacio, a través de arrozales que se volvían dorados en la tarde, y no sentí ninguna necesidad de que fuera algo más de lo que era.

Cuándo ir: De noviembre a febrero para las mejores condiciones de carretera y vistas claras hacia las colinas de Myanmar. El bucle de Mae Hong Son es mejor completarlo en esta ventana, ya que los tramos de carretera de montaña hacia el norte pueden volverse peligrosos durante las lluvias. De mayo a octubre es la temporada baja aquí —el pueblo está aún más tranquilo, el río más alto, y probablemente tendrás los alojamientos casi para ti solo.