Nagarkot

Fuimos a Nagarkot por una razón única y nada ambiciosa: ver el Himalaya desde algún sitio que no fuera un vehículo en movimiento ni una azotea asfixiada por el smog en Katmandú. Se llega en una hora y media en autobús local desde la ciudad, por una carretera de curvas que asciende poco a poco desde la neblina del valle hasta un aire de montaña genuinamente limpio, y todo el pueblo existe, más o menos, para servir a esa única vista del amanecer.

El amanecer al que todos vienen

Pasamos la noche en un alojamiento con una azotea orientada al este y pusimos la alarma a las 5:15 de la madrugada, algo que me pareció excesivo hasta que entendí por qué. El horizonte oriental empieza como una línea gris plana, y luego se va resolviendo despacio en picos individuales: primero el Ganesh Himal, y luego, si el aire está lo bastante limpio, un atisbo del propio Everest mucho más al este, empequeñecido por el muro más cercano y de aspecto más alto de la cordillera de Langtang. El sol asoma detrás de la cresta y tiñe la nieve de un color entre rosa y naranja durante unos cuatro minutos antes de que todo vuelva a ser blanco ordinario. He visto muchos amaneceres. Este tuvo una audiencia de unas treinta personas en nuestra azotea concreta, todas en completo silencio.

La caminata hasta la torre de vigilancia

Después de desayunar, subimos por el sendero de pendiente suave hasta la vieja torre de vigilancia sobre el pueblo, atravesando un bosque de pinos y rododendros que se sentía fresco y silencioso tras el ruido del valle allá abajo. La torre en sí no tiene nada de especial —una plataforma de observación de hormigón, algo castigada por el clima— pero el panorama desde arriba gira 360 grados completos, abarcando la cordillera del Himalaya al norte y las colinas en terraza del valle medio que caen hacia el sur. Nos cruzamos con un grupo de escolares nepalíes de excursión, mucho más interesados en la cámara de Lia que en las montañas que presumiblemente veían todo el tiempo.

Un buen complemento, no un destino en sí

Yo tendría cuidado con construir todo un itinerario alrededor de Nagarkot: es genuinamente una sola cosa, hecha extremadamente bien, y una o dos noches son el techo natural. Pero combinado con Bhaktapur o Changu Narayan de camino de vuelta a Katmandú, se convierte en una manera eficiente y de poco esfuerzo de ver las montañas sin comprometerse con una travesía.

Cuándo ir: De octubre a diciembre ofrece los cielos más despejados tras el monzón y las mejores probabilidades de un amanecer sin obstrucciones. Reserva una habitación con vista real hacia el este —no todas la tienen, y esa es toda la razón para venir.