Muktinath

Muktinath está a casi 3.800 metros, justo debajo del paso de Thorong La en el Circuito del Annapurna, y se llega fácilmente en jeep desde Jomsom, lo que significa que recibe dos tipos de visitantes muy distintos: senderistas exhaustos que bajan tras diecisiete días de sendero, y peregrinos hindúes y budistas que han viajado desde todo el sur de Asia específicamente por el templo. Ambos grupos terminan haciendo lo mismo al llegar: hacer cola para pasar bajo los 108 caños de piedra con forma de cabeza de toro que rodean el patio del templo, cada uno de ellos canalizando agua de deshielo glaciar helada que, se dice, lava los pecados de toda una vida.

Los 108 caños

Yo los hice todos, un error que volvería a cometer. El agua es genuinamente gélida, procedente directamente de la montaña, y para el caño treinta ya había perdido la sensibilidad en los hombros, y para el ochenta había dejado de registrar la temperatura por completo, solo el ritmo de meterme bajo cada chorro. Lia, más sabia, hizo una docena simbólica y me vio terminar el resto, riéndose desde un punto seco que en el momento me molestó y que agradecí después.

Donde dos religiones comparten una misma llama

Dentro del recinto principal del templo está el santuario de Jwala Mai, donde un afloramiento de gas natural mantiene encendida una llama sobre un manantial de agua: fuego y agua ocurriendo juntos, algo que tanto la tradición hindú como la budista consideran una señal significativa y poco frecuente. Monjes budistas y sacerdotes hindúes mantienen el lugar de forma conjunta, un arreglo que se sostiene desde hace siglos sin la fricción que uno esperaría, y ver a ambas tradiciones realizar sus rituales a apenas unos metros de distancia, sin que la coincidencia les inquietara, dijo más sobre el carácter religioso de la región que nada de lo que había leído antes.

Nos quedamos a pasar la noche en la cercana Ranipauwa, el pequeño asentamiento que da servicio al templo, y nos despertamos para ver a los peregrinos llegar antes del amanecer, algunos tras caminar días enteros, para completar el circuito de los caños antes de que se acumularan las multitudes del día.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de septiembre a noviembre para el acceso más despejado. Si llegas cruzando el Thorong La desde el Circuito del Annapurna, prepárate para un descenso frío y madrugador: el paso se suele cruzar al primer rayo de luz.