Nagalandia

Llegué a Dimapur en un autobús nocturno desde Guwahati, con los ojos enrojecidos y sin haber preparado lo suficiente el viaje, y en menos de una hora entendí que había cruzado hacia un lugar cualitativamente distinto. El noreste de India siempre ha sido un mundo aparte del subcontinente que los turistas suelen recorrer — Nagalandia lo es aún más. Los nagas pasaron décadas resistiendo su incorporación a India, y ese espíritu de independencia obstinada sigue presente en todas partes: en la forma en que la gente se desenvuelve, en las iglesias que salpican colinas moldeadas originalmente por rituales animistas, en el orgullo con el que cada tribu lleva su propio patrón específico de chal. Aquí nadie actúa para ti. Eso es lo primero que te descoloca.

Calculé mi visita para coincidir con el Festival Hornbill, que se celebra cada diciembre en la aldea patrimonial de Kisama, a las afueras de Kohima. Durante diez días, las dieciséis principales tribus nagas se reúnen con trajes tradicionales — plumas de cálao, colmillos de jabalí, collares de guerrero de caña teñida de rojo — para danzas, música y el tipo de competencia intertribal que parece genuinamente ancestral incluso cuando ocurre sobre un escenario. Los morung, o dormitorios tradicionales para solteros, se reconstruyen en el recinto del festival, cada uno distinto en sus tallas en madera y sus cráneos. Pasé toda una mañana con un grupo de ancianos konyak de Mon, hombres con rostros tatuados que habían sido cazadores de cabezas en su juventud. Tenían setenta años, iban impecablemente vestidos y reían con facilidad. El festival puede parecer orquestado en su periferia — puestos de artesanía, jardines de cerveza — pero si vas más allá de esa capa encuentras algo mucho más genuino.

Fuera del festival, Nagalandia recompensa al viajero verdaderamente curioso. El cementerio de la Segunda Guerra Mundial de Kohima, donde los Aliados detuvieron el avance japonés hacia India en 1944, es uno de los memoriales bélicos más silenciosamente devastadores en los que he estado. La carretera hacia el norte hasta la aldea de Khonoma, considerada la primera aldea verde de Asia, serpentea entre arrozales en terrazas y bosques de robles donde los cálaos aparecen de verdad si te quedas quieto. La comida no se parece a nada más en India: cerdo ahumado con brotes de bambú, chutney de soja fermentada llamado akhuni, arroz con chile seco que pesa agradablemente en el estómago durante los largos paseos por las colinas.

Cuándo ir: Diciembre para el Festival Hornbill (los primeros diez días del mes). Octubre y noviembre ofrecen temperaturas más frescas y cielos despejados para hacer senderismo sin las multitudes del festival. Evita de junio a agosto — el monzón convierte las carreteras de montaña en una apuesta real.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Nagalandia como un destino de festival y nada más, como si Kisama fuera el objetivo completo. Es un punto de entrada. La verdadera profundidad está en los pueblos — Khonoma, Touphema, el territorio konyak alrededor de Mon — donde la vida tribal continúa según sus propias normas. Necesitas un Permiso de Área Protegida, que es sencillo de obtener, pero muchos viajeros se desaniman ante la burocracia y nunca van. Eso es una pérdida para ellos y, francamente, tu ventaja.