Touphema
"El gallo empezó a las cuatro y media. A las cinco, estaba sentado en el porche viendo la niebla levantarse del valle y había olvidado completamente lo que era un despertador."
Touphema está a unos cuarenta y cinco kilómetros al sur de Kohima, y la carretera que lleva a ella serpentea por el tipo de país montañoso que hace que conducir se sienta como un acto de optimismo — curvas continuas, caídas vertiginosas, el vehículo ocasional que viene en sentido contrario con lo que parece una confianza irrazonable. Cuando llegué al pueblo era tarde por la tarde, la niebla comenzando a espesarse en el valle inferior, y las chozas tradicionales visibles en la ladera de arriba tenían una calidad que era mitad cuento de hadas, mitad genuinamente prehistórico.
El Pueblo Turístico de Touphema es un retiro cultural construido con un propósito, pero ha sido construido con una precisión y seriedad que lo separa de proyectos similares en otras partes de India. Las cabañas estilo morung están construidas en bambú y paja por artesanos angami locales, usando técnicas tradicionales, y están dispuestas en una ladera aterrazada que mira sobre un cuenco de bosque y tierras de cultivo. Dentro de cada cabaña: una cama con marco de madera con mantas nagas tejidas a mano, una pequeña estufa de leña, lámparas de aceite, sin televisión, a veces sin señal de teléfono. Lo que han diseñado, ya sea intencionalmente o no, es un lugar de excepcional quietud.
La comida es la razón más convincente para ir. Las comidas se sirven de forma comunitaria en un comedor con techo de paja, cocinadas en fuegos de madera por las mujeres del pueblo, y el menú cambia con lo que es de temporada y está disponible: una noche cerdo con brote de bambú fermentado y chile seco, la mañana siguiente tortitas de harina de arroz fresca con sésamo negro y miel, luego pollo ahumado con hoja de mostaza, luego un caldo construido a partir de huesos de cerdo y jengibre que llegó a la mesa en una olla de barro todavía humeando. El akhuni — pasta de soja fermentada — aparece en cada comida como condimento, servido en pequeños platos de barro, y su olor ya no me alarmaba para el segundo día. Para el tercero lo estaba poniendo en todo.
El pueblo circundante y los senderos ofrecen caminatas estructuradas y no estructuradas. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la categoría no estructurada: siguiendo senderos entre campos aterrazados, encontrando un manantial donde las mujeres del pueblo venían a llenar sus tubos de bambú con agua en la madrugada, sentándome en un claro sobre el pueblo donde una sola piedra grande marcaba un antiguo sitio de culto a los ancestros y la vista debajo era de treinta kilómetros de colinas ininterrumpidas. Por las tardes un grupo de ancianos del pueblo se reunía bajo un árbol cerca de la puerta principal para jugar a un juego de mesa que no podía identificar, moviendo piedras lisas del río sobre una superficie de madera tallada con una eficiencia concentrada que sugería que el juego recompensaba la paciencia.
Lo que Touphema hace que pocos lugares logran es darte una versión de la vida naga tradicional que es legible sin ser un museo. El pueblo está vivo — la gente trabaja aquí, cocina aquí, vive aquí — y la operación turística se asienta dentro de esa vida en lugar de reemplazarla. No lo llamaría el Nagaland real, lo que sea que eso signifique, pero sí lo llamaría una aproximación honesta y generosa de él.
Cuando ir: De octubre a febrero para clima fresco y despejado y las mejores condiciones de caminata. Diciembre es temporada de festival cerca en Kohima y Kisama, haciendo de Touphema una buena base más tranquila. Evitar de mayo a agosto por el monzón.