Ouro Preto

Llegué en autobús desde Belo Horizonte, la última hora serpenteando por colinas que parecían más la Serra da Mantiqueira que cualquier cosa que yo asociara con Brasil. El pueblo fue apareciendo lentamente por las ventanas — primero un campanario, luego un grupo de tejados de terracota, y después el improbable panorama completo de Ouro Preto extendido sobre una cresta a 1.100 metros, con iglesias surgiendo en todos los ángulos y el cielo de un azul inusual para un país que asocio con el calor húmedo. Bajé del autobús y sentí la altitud en el pecho. Luego el frío. Nadie te advierte del frío en Minas Gerais.

Ouro Preto significa Oro Negro, y el nombre hace referencia al oro oxidado mezclado con mineral de hierro que esclavos y hombres libres extrajeron de estas colinas durante el siglo XVIII. Los portugueses se llevaron su parte en forma de impuestos, la iglesia tomó la suya en forma de donaciones, y lo que quedó fue a parar a fachadas de piedra, interiores dorados y la arquitectura barroca más concentrada de las Américas. Hay trece iglesias aquí. Mi primera mañana intenté visitarlas todas y abandoné después de cinco, no por cansancio sino por una especie de saturación estética — llegado cierto punto, los altares de pan de oro y los techos pintados se mezclan entre sí, y necesitas sentarte en una praça y comer algo antes de poder ver con claridad.

Lo que rompe esa saturación es Aleijadinho. António Francisco Lisboa — llamado el Pequeño Cojo porque la enfermedad le privó del uso de las manos — diseñó iglesias y talló esteatita aquí con escoplos atados a los brazos, produciendo una obra de tal intensidad concentrada que ponerse delante de ella se siente como una interrupción. El programa decorativo de la Igreja de São Francisco de Assis, que diseñó casi íntegramente, es lo más impresionante que vi en Minas Gerais. Los medallones, los portales, el movimiento tallado en piedra para parecer tela o nube — es la obra de alguien que operaba en una frecuencia que la mayoría de los artistas nunca alcanzan. Me quedé delante de ella durante una hora bajo una lluvia fina y olvidé que tenía frío.

El pueblo, una vez que dejas la praça principal, revela su lado doméstico en callejones tan empinados que los adoquines están cortados en escalones poco profundos. Mujeres mayores en las puertas, gatos durmiendo en alféizares, un olor a humo de leña y algo friéndose. Un boteco en la Rua São José me sirvió un prato feito — arroz, frijoles, acelgas y un trozo de pollo en salsa — por un precio que me hizo sentir que estaba robando. La cerveza llegó fría y sudada en una botella pequeña y regordeta. Comí solo en una mesa de plástico a la sombra de la tarde y me sentí, brevemente, como si viviera en lugar de viajar.

El Museu do Oratório, alojado en un edificio de capilla cerca de la Igreja do Carmo, me detuvo de una manera inesperada. Alberga cientos de altares portátiles — oratorios — pequeñas cajas de madera tallada, algunas no más grandes que una caja de zapatos, que mercaderes viajeros y mineros llevaban consigo para la oración privada. Los objetos son humildes e intrincados al mismo tiempo, y poseen una especie de presencia que las grandes iglesias, con todo su oro, a veces no tienen. La fe como cosa portátil. La fe como algo que llevas en el bolsillo a través de las montañas.

Cuándo ir: De abril a septiembre para tiempo seco y temperaturas manejables. Junio y julio traen noches frescas y festas juninas — las fiestas callejeras son genuinamente locales más que diseñadas para visitantes. Evita de diciembre a febrero: las lluvias son intensas y los adoquines se convierten en ríos.