Belo Horizonte

Belo Horizonte fue planificada a finales del siglo XIX para ser la capital racional de un estado racional nuevo — una cuadrícula de avenidas anchas, una altitud sensata, un nombre que se traduce como Hermoso Horizonte y describe, de la manera más llana posible, el anillo de montañas visible en días despejados desde el centro de la ciudad. El plan funcionó y luego la ciudad se duplicó y triplicó rápidamente y se extendió más allá de cada límite, adquiriendo la expansión y la energía y las contradicciones de cualquier gran ciudad brasileña. Lo que obtienes ahora es un lugar que nunca cumple del todo sus ambiciones arquitectónicas y las supera con creces en su gastronomía.

Pasé mi primera hora en BH haciendo lo que todo el mundo hace: recorriendo el Mercado Central en la Avenida Augusto de Lima, un mercado cubierto que funciona desde 1929 y ahora alberga más de cuatrocientos puestos que venden de todo, desde animales vivos hasta cachaça artesanal. El olor cambia cada veinte pasos — hierbas secas, luego carne cruda, luego la dulzura del pão de queijo saliendo de un horno de leña, luego carne seca, luego el mordisco agudo de cien tipos de salsa picante en pequeñas botellas. Comí un pastel de queijo en un mostrador de pie y me quemé el paladar con el relleno y no me importó. La mujer detrás del mostrador me lanzó una mirada que sugería que esto ocurría constantemente.

El barrio de Pampulha, a veinte minutos en taxi hacia el norte, es donde Oscar Niemeyer construyó su primer gran proyecto cívico en 1943 — un complejo de edificios de ocio dispuestos alrededor de un lago artificial encargado por JK, entonces alcalde de la ciudad. La Igreja de São Francisco de Assis se asienta más cerca del agua, una forma parabólica curva con murales de azulejos cerámicos de Portinari que recorren su exterior en vívidos azules y ocres. Niemeyer tenía treinta y cinco años cuando la diseñó, todavía encontrando su lenguaje, y la iglesia tiene la energía de alguien que acaba de darse cuenta de lo que puede hacer. Todo el complejo — casino, salón de baile, club náutico, iglesia — fue construido para mostrar al mundo cómo podría ser un Brasil moderno. Todavía lo hace, de la manera en que el optimismo de mediados de siglo siempre parece a la vez anticuado y aspiracional.

De vuelta en el centro de la ciudad, el barrio de Savassi es donde se concentra la cultura del café de BH. Pequeños bares se desbordan hacia las aceras a primera hora de la tarde, y la tradición mineira de los petiscos — pequeños platos, el mismo impulso que las tapas — significa que las mesas se llenan de comida junto a la cerveza y la cachaça. Me senté en una mesa en la Rua Pernambuco con una porción de torresmo — cortezas de cerdo fritas, todavía calientes, fuertemente saladas — y un chopp, y observé cómo se desarrollaba un viernes por la tarde. La ciudad a mi alrededor tenía la energía específica de un lugar donde la gente trabaja en serio y luego para en serio, y la parada estaba ocurriendo toda a la vez.

El Museu de Arte da Pampulha ocupa el antiguo edificio del casino junto al lago — curvas y columnas y una rampa que sube en espiral por el interior a la manera de Niemeyer que hace que las escaleras parezcan argumentos. La colección es buena regionalmente, sólida en el modernismo brasileño, y el propio edificio es la exposición real. A última hora de la tarde, cuando la luz del lago entra por las ventanas de lado y el interior se vuelve dorado, es uno de esos espacios donde la arquitectura deja de ser fondo y empieza a ser el punto.

Cuando ir: Belo Horizonte funciona todo el año. De abril a septiembre se evitan las lluvias de verano y el peor calor. El festival Comida di Buteco en abril — una competición entre bares tradicionales del barrio por el mejor petisco — es una de las mejores semanas del año para estar en la ciudad.