Américas
Minas Gerais
"Ouro Preto me hizo entender por qué la gente construyó imperios — y por qué los imperios terminan."
Llegué a Ouro Preto en un autobús desde Belo Horizonte que pasó la última hora serpenteando por colinas verdes, con el pueblo revelándose en fragmentos por las ventanas — un campanario aquí, un callejón empedrado allá, y de repente todo el panorama colonial extendido sobre una cresta como un escenario cinematográfico que olvidó ser modesto. La altitud me golpeó de inmediato. También el frío, del que nadie te avisa cuando te dicen que Brasil es caliente. Minas Gerais no es el Brasil de las playas y el carnaval. Es el Brasil de las iglesias de piedra, los pozos de minas y el mejor queso que comerás en toda América del Sur.
El estado hizo su fortuna en oro y diamantes en el siglo XVIII, y el dinero se fue a la arquitectura antes que a cualquier otra cosa. Solo Ouro Preto tiene trece iglesias barrocas, varias de ellas decoradas por Aleijadinho — un escultor que trabajó en jaboncillo y madera a pesar de haber perdido el uso de las manos por una enfermedad, con los cinceles atados a los brazos. De pie frente a los profetas que talló para el Santuário do Bom Jesus de Matosinhos en Congonhas, sentí el silencio particular que cae cuando uno contempla algo creado en condiciones que deberían haberlo impedido. Tiradentes, a una hora al sur, es más pequeño y tranquilo — fachadas blancas, caballos en la calle, un nivel de belleza que ocasionalmente roza lo empalagoso pero que se redime a la hora de cenar.
La comida es lo que me sigue haciendo pensar en Minas Gerais mucho después de haberlo dejado. El feijão tropeiro — frijoles guisados con harina de yuca, tocino y huevo — suena a comida de labriego y entrega exactamente eso, lo cual es un cumplido. El pão de queijo aquí no es la versión congelada de supermercado que exporta el resto de Brasil; se saca caliente del horno de leña y se desinfla levemente al morderlo, con el queso todavía filante. La cachaça se añeja en barricas de madera nativa en pequeñas destilerías en las colinas alrededor de Salinas, y beberla sola a temperatura ambiente es una experiencia completamente distinta a todo lo que hayas probado con lima y azúcar. Y el queijo minas — el fresco queso blanco que aparece en cada mesa, en cada comida — tiene una acidez suave que he intentado reproducir desde que volví a México sin ningún éxito.
Cuándo ir: De abril a septiembre es la temporada seca y la más cómoda para caminar por las empinadas calles empedradas de los pueblos coloniales. Junio y julio traen las Festas Juninas, ruidosas y genuinamente locales. Evita enero y febrero si puedes — las lluvias son intensas en las colinas y algunas carreteras quedan cortadas.
Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Minas Gerais como un viaje de una sola ciudad — vuelo a Belo Horizonte, excursión de un día a Ouro Preto, regreso. Esto se pierde por completo el punto. El estado es enorme y el interés está distribuido: Diamantina, en el norte, es más ruda y menos turística; Tiradentes es más tranquila; Congonhas tiene las esculturas de Aleijadinho que son probablemente el arte más importante producido en las Américas antes del siglo XX. Alquila un coche o comprométete con los autobuses, y dedícale al menos cinco días. La comida sola lo exige.