Tiradentes

Llegué a Tiradentes en el tren de vapor desde São João del-Rei — una hora de colinas verdes y viejos puentes de hierro, la locomotora resoplando y oliendo a algo entre humo de carbón y nostalgia. El tren data de 1881 y circula por una vía de trocha angosta que una vez transportó diamantes y provisiones fuera de la sierra. Era sábado, y el vagón estaba lleno de familias brasileñas que se habían vestido para la ocasión: abuelas con sombreros, niños pegados a las ventanas. Para cuando llegamos a la pequeña estación, ya estaba predispuesto a que el lugar me gustara.

Tiradentes es suficientemente pequeño para recorrerlo a pie en una tarde, y suficientemente compuesto para hacerte sentir la composición. Fachadas blancas con marcos de ventanas azules, adoquines desgastados y ligeramente cóncavos por tres siglos de uso, la Serra de São José surgiendo verde y abrupta detrás de todo. La calle principal — Rua Direita — es menos una calle que una cuidadosa disposición de belleza: anticuarios, talleres de cerámica, restaurantes con mesas en la acera. A veces roza lo precioso. Pero hay suficientes caballos atados a postes y suficientes viejos jugando a las cartas a la sombra para mantenerlo honesto.

La iglesia — la Igreja Matriz de Santo Antônio — alberga lo que se dice es la mayor concentración de oro por metro cuadrado de cualquier iglesia en Brasil, lo cual es decir mucho en un estado que construyó trece iglesias barrocas solo en Ouro Preto. En el interior, cada superficie brilla: retablos de madera tallada cubiertos de pan de oro, un órgano de tubos traído de Portugal en el siglo XVIII, techos pintados que se enrollan con ángeles y cortinajes. Es una extravagancia tan absoluta que se convierte en un argumento — un argumento sobre la fe y la riqueza y lo que sucede cuando se encuentran en un lugar donde el oro estaba literalmente bajo tus pies.

La gastronomía en Tiradentes se ha vuelto, en la última década, discretamente seria. Chefs de São Paulo y Río se han mudado aquí, atraídos por los productos que bajan de las colinas y el ritmo de vida. Un cerdo estofado a fuego lento con pastel de mandioca y una reducción de cachaça local que comí en un restaurante-jardín detrás de una casa colonial me acompañó mentalmente el resto del viaje. La carta de vinos era genuinamente considerada. Afuera, al otro lado del muro del jardín, un caballo pastaba en el lote adyacente con la tranquilidad despreocupada de un animal sin concepto alguno de gastronomía.

La sierra detrás del pueblo es transitable y está mayormente vacía. Un sendero sube por matorral de cerrado hasta una cresta desde donde se pueden ver los tejados de abajo dispuestos como un pueblo en miniatura — terracota y blanco, increíblemente intactos. Allí arriba el viento arrecia y la temperatura baja y el silencio es de ese tipo particular que viene de la elevación y la ausencia de carreteras. Me senté en una roca plana y comí una naranja y sentí, como a veces pasa en lugares así, que el paisaje había estado esperando que hicieras exactamente eso.

Cuando ir: De abril a julio trae tiempo seco y temperaturas más frescas. El Festival de Gastronomía en julio atrae a chefs de todo Brasil y vale la pena la aglomeración. Los fines de semana durante todo el año están concurridos; si quieres el pueblo en su momento más tranquilo, llega un lunes o martes.