San Ciro de Acosta

Me habían dicho, de manera imprecisa, que había unas pozas cerca del pueblo. Eso era todo —sin coordenadas, sin etiqueta de Instagram, sin video de YouTube explicando el camino. Un hombre en la fondita de la plaza confirmó la dirección con un gesto de la barbilla y dijo algo sobre treinta minutos caminando. Tenía razón, más o menos. Para las nueve de la mañana yo estaba parado en un valle que se sentía genuinamente privado, con las cornisas de travertino escalonándose hacia el río como algo diseñado más que erosionado, y el único sonido era el agua.

Las pozas

La cascada aquí no es Tamul. No pretende serlo. Lo que San Ciro ofrece en cambio es una serie de caídas más pequeñas —tal vez cuatro o cinco escalones distintos de piedra pálida, cada uno acumulando una poza de agua del color de un té ligero sobre azulejo turquesa. El travertino está tibio bajo los pies donde le da el sol, resbaloso donde permanece mojado. Nadé en tres de las pozas. La más profunda llega al pecho y tiene una corriente lo bastante suave como para hacerle frente sin esfuerzo. Toda la formación toma unos quince minutos de recorrer, desde la cornisa más baja hasta la más alta, y el sábado que la visité la compartí con una familia de Rioverde y una pareja que se fue antes del mediodía. Para el mediodía tenía la poza de abajo completamente para mí. Lo que nadie te cuenta de las cascadas en México es que la mayoría de las multitudes se concentran en un puñado de lugares famosos, y cualquier cosa a una hora fuera de ese circuito está prácticamente vacía.

El pueblo

San Ciro de Acosta es el tipo de lugar donde el mercado son tres mujeres con mesas plegables y las opciones de restaurante se reducen a una sola hacia las dos de la tarde. Comí un plato de enchiladas potosinas —las rojas, rellenas de requesón y dobladas planas— en una cocina que se abría desde la sala de la casa de alguien, sobre la calle detrás de la iglesia. La cocinera trajo un tazón de salsa verde sin que se lo pidiera y pareció ligeramente sorprendida de que me lo terminara todo. Hay una plaza central con laureles podados en bloques, un edificio municipal pintado del tono de terracota particular que comparte cada edificio municipal de esta parte de México, y una calma general que se siente menos como infraestructura turística y más como un jueves ordinario, aun siendo sábado.

Cuándo ir

La temporada seca —de noviembre a abril— ofrece las mejores condiciones: el río corre transparente, los senderos se mantienen secos, y el aire en la sierra a esta altitud ronda los veinte grados la mayor parte del día. Fui en febrero y usé camisa al sol y forro polar en la caminata de vuelta. Los meses de lluvia enturbian el río y las pozas de travertino pierden su color. Las mañanas entre semana son cuando tendrás el lugar para ti solo.

Cómo llegar

San Ciro de Acosta está a unas dos horas al sureste de Ciudad Valles en coche por la MEX-70. Hay servicio ocasional de autobús desde Rioverde, a una hora de distancia, pero los horarios son irregulares —un coche rentado o un taxi negociado desde Rioverde te da más flexibilidad. La caminata hacia las pozas empieza en el borde del pueblo; pregunta a cualquiera por las cascadas.