Trà Vinh

Me levanté a las cinco y media para seguir a los monjes. Salen del recinto del templo en fila india, descalzos con túnicas de azafrán, llevando cuencos lacados para las limosnas, moviéndose en silencio por el carril entre las higueras en la pálida luz del amanecer. La comunidad que hace las ofrendas — depositando comida en los cuencos sin hablar, con los ojos bajos — los espera a lo largo del recorrido en un ritual que se lleva a cabo aquí desde antes de que existiera la frontera actual entre Vietnam y Camboya. Trà Vinh es territorio Khmer Krom, la patria del pueblo khmer que permaneció en el delta cuando el territorio pasó a la administración vietnamita en el siglo XVIII. Hay más de cien templos budistas theravada en la provincia, muchos de ellos centenarios, y algunos son extraordinarios.

La Pagoda Âng, rodeada de un bosque de enormes higueras cuyos rizoforos han crecido en complejas redes arquitectónicas entre los árboles, es uno de los recintos templarios visualmente más impactantes que he visto en el Sudeste Asiático. Las raíces caen sobre las murallas, la puerta de entrada, las estupas — no como daño sino como algo parecido a una asociación, los árboles habiendo acordado incorporar el templo en su estructura durante varios cientos de años. Los monjes aquí son jóvenes, muchos de ellos adolescentes de aldeas khmer que viven en el recinto mientras estudian. Sentían curiosidad por saber de dónde venía, de la manera en que las personas sienten curiosidad cuando raramente ven visitantes extranjeros.

El estanque Ao Ba Om — un cuerpo de agua rectangular de regularidad casi antinatural, que data del siglo IX — se encuentra en el borde de la ciudad rodeado de viejos árboles. Los khmer celebran el festival Ok Om Bok aquí cada noviembre, organizando carreras de canoas en el agua y lanzando pasteles de luna como ofrendas. Fuera de la temporada de festivales, es un lugar donde las familias hacen picnics, los niños montan en bicicleta por las orillas y la luz a través de los árboles al final de la tarde tiene una calidad — espesa, dorada, filtrada — que yo seguía intentando fotografiar sin poder capturarla adecuadamente.

La comida en Trà Vinh es distinta del mainstream vietnamita del delta. Bún nước lèo — una sopa de fideos con un caldo hecho de pescado y mắm tôm, la pungente pasta de gambas de la cocina khmer — es el desayuno local, comido en mesas bajas en restaurantes que son realmente solo el cuarto delantero de alguien. Los peces de agua dulce aquí son excelentes: comí cabeza de serpiente a la parrilla en una marinada de limoncillo y galanga que tenía los sabores limpios y precisos de la tradición culinaria khmer.

La colonia de cigüeñas blancas en el parque Trúc Giang en el centro de la ciudad es un espectáculo urbano improbable — cientos de grandes pájaros blancos anidando en los árboles de un parque público, indiferentes al tráfico y al ruido de abajo.

Cuándo ir: Noviembre es ideal — el festival Ok Om Bok trae la carrera de canoas khmer y las ceremonias tradicionales a la vida, y el tiempo de la estación seca acaba de llegar. Febrero y marzo también son excelentes. Evita el período del monzón de junio a septiembre cuando algunas carreteras rurales se inundan gravemente.