Ben Amera

Había visto fotos de Ben Amera antes de poner un pie en Mauritania, y aun así no estaba preparado. Manejas durante horas por un paisaje de absolutamente nada — llanuras de grava, algún que otro acacia, el calor vibrando en el horizonte — y de repente aparece esta cúpula de granito, 633 metros de roca desnuda que brota del suelo del desierto como si la tierra hubiera olvidado terminar de aplanarse. Lia me agarró del brazo en la camioneta y dijo “eso no puede ser real”, que es probablemente la reacción más honesta que alguien ha tenido frente a este lugar. Es el segundo monolito más grande del planeta después de Uluru, y aquí, sin nada más alrededor que le dé escala, de alguna forma parece aún más grande.

Acampamos cerca de la base durante dos noches, lo bastante cerca de la vía del tren como para escuchar el Tren del Mineral de Hierro antes de verlo — ese rugido largo y grave que transporta mineral desde Zouerat hasta Nouadhibou, a veces con dos kilómetros de vagones extendidos sobre el horizonte. Hay algo surrealista en ver pasar uno de los trenes más largos del mundo junto a un monolito que lleva ahí de pie desde mucho antes de que existieran los ferrocarriles, la escritura, o casi cualquier cosa. Nuestro guía, un joven mauritano llamado Sidi que creció cerca de Zouerat, nos explicó que la roca es granito precámbrico, moldeado por un período de erosión casi incomprensible — millones de años de viento y arena puliéndola hasta darle esta forma suave y abombada.

Lo que más se me quedó grabado, más incluso que la escala, fue el folclore. Se dice que Ben Aicha, el monolito más pequeño que se encuentra a unos cuatro kilómetros de distancia, es la esposa de Ben Amera — amantes separados convertidos en piedra, mirándose el uno al otro a través del desierto para siempre. Sidi nos contó la historia esa noche, junto al fuego, y recuerdo mirar entre las dos siluetas contra las estrellas y pensar en cuánto más humano ese relato volvía el paisaje. A la mañana siguiente subimos parte de Ben Amera antes de que el calor se volviera insoportable, y cerca de la base encontramos tenues petroglifos grabados en la roca — animales, sobre todo, casi pulidos por el paso del tiempo, dejados por personas que acamparon en este mismo lugar miles de años antes que nosotros.

Lia y yo no hablamos mucho en el camino de regreso a Nouadhibou. Hay lugares que dan ganas de comentar, y hay lugares que simplemente piden silencio. Ben Amera es de los segundos.

Cuándo ir: Apunta a los meses de noviembre a febrero — la ventana más fresca para las temperaturas diurnas del Sahara, cuando realmente se puede caminar alrededor de la base sin que el calor te aplaste a media mañana.