Reserva de la Biosfera del Shouf

Llegué al Shouf en primavera, lo que resultó ser exactamente el momento adecuado. La carretera subía desde la costa a través de laderas en terrazas donde los almendros acababan de terminar de florecer y las flores silvestres estaban haciendo lo que hacen las flores silvestres libanesas en mayo — cubrir cada superficie disponible con una densidad que parece improbable. Anémonas, ciclámenes, amapolas silvestres en las grietas de las rocas, y en algún lugar en la distancia abajo, el Mediterráneo de un azul tan saturado que parecía editado. Para cuando llegué a Maasser el-Shouf, donde comienza el bosque principal de cedros de la reserva, el aire había bajado diez grados y olía a pino y tierra húmeda.

La Reserva de la Biosfera del Shouf cubre aproximadamente el cinco por ciento de la superficie total del Líbano y contiene las mayores extensiones restantes de Cedrus libani — el cedro del Líbano — en el país. Hay tres bosques de cedros separados dentro de la reserva, cada uno a una altitud diferente y con un carácter distinto. El bosque de Maasser es el más dramático para caminar: los senderos serpentean entre árboles de varios cientos de años de antigüedad, cuyos troncos son espesos con la corteza fibrosa que los hace parecer más escultóricos que naturales, cuyas copas forman un dosel tan denso que en verano el suelo del bosque permanece fresco y relativamente oscuro incluso al mediodía.

El Shouf es territorio druso, lo que da a sus pueblos un carácter específico. Las comunidades drusas han habitado estas montañas desde el siglo XI, y la arquitectura de los pueblos — piedra labrada, tejados planos, casas construidas en la ladera a ángulos que desafían la descripción sencilla — tiene una austeridad que conviene al paisaje. En Baaklin, el mayor pueblo druso del Shouf, me detuve en un lugar que servía únicamente productos locales: labneh hecho con la leche de las cabras que podía escuchar en la ladera de arriba, aceite de oliva prensado de árboles que crecen abajo, un cuenco de tomillo y sésamo que sabía a la altitud específica de la montaña.

Deir el-Qamar, más abajo en el Shouf, es una propuesta diferente — antigua capital del Emirato del Monte Líbano, su plaza central rodeada de un conjunto de arquitectura del siglo XVII que apenas ha cambiado. El palacio Fakhreddine II da al frente a la sinagoga, la iglesia da al frente a la mezquita, una disposición espacial que te dice algo importante sobre cómo esta sociedad de montaña particular organizó su pluralidad. Me senté en la plaza durante una hora y observé cómo las golondrinas entraban y salían bajo la arcada, y un hombre que no parecía tener ningún agenda particular fumaba una narguila con la satisfacción de alguien para quien el tiempo había dejado de ser un factor.

El Palacio de Beiteddine, cercano, es el gran espectáculo otomano de la región — una construcción de principios del siglo XIX levantada para el Emir Bashir II durante treinta años de trabajo, sus patios y mosaicos y hammams representando una visión del lujo que bebe simultáneamente de influencias bizantinas, árabes e italianas. Ahora es un museo y sede del festival estival, pero lo que me queda no es la grandiosidad — es la vista desde la terraza superior, sobre el bosque y hasta el mar, que hace que la escala del paisaje del Shouf sea de repente legible.

Cuándo ir: De abril a junio para flores silvestres y temperaturas suaves, cuando los bosques de cedros están en su verde más intenso y los pueblos drusos están más animados. El Festival Internacional de Beiteddine se celebra en julio y agosto, trayendo conciertos al patio del palacio. Los colores del otoño en octubre valen el viaje por sí solos.