Hin Ta Hin Yai (Rocas del Abuelo y la Abuela)

Lia lo vio antes que yo, ese tipo de risitas muy particulares que salían de un grupo de turistas en el sendero costero al sur de Lamai Beach, y me agarró del brazo diciendo “tenemos que ver qué es eso”. Resultó ser Hin Ta Hin Yai, dos peñascos de granito que el viento y el mar llevan esculpiendo durante quién sabe cuántos siglos hasta darles formas que no dejan absolutamente nada a la imaginación. Seré diplomático: una roca es inconfundiblemente masculina, la otra inconfundiblemente femenina, y los tailandeses las llaman Roca del Abuelo y Roca de la Abuela desde tiempos inmemoriales. Nos quedamos ahí parados un buen rato riéndonos de lo naturales que se lo tomaban todos a nuestro alrededor, familias posando para fotos, una abuela señalándoles algo a sus nietos como si les mostrara una linda poza de marea.

Lo que suavizó todo el asunto para mí, convirtiéndolo de un chiste en algo digno de contemplar con calma, fue la historia que nos contó una vendedora de souvenirs mientras revisábamos su puesto de tortugas talladas en madera. Nos dijo que las rocas son Ta Kreng y Yai Riam, una pareja de ancianos que zarparon hace mucho tiempo para arreglar el matrimonio de su hijo y se ahogaron cuando su barco naufragó en una tormenta. La creencia local sostiene que el mar, con la piedad que el mar puede tener, convirtió sus cuerpos en piedra justo ahí en la orilla en lugar de dejarlos desaparecer por completo. Después de eso empecé a ver las rocas de otra manera. Ya no como una broma geológica, sino como dos personas que nunca llegaron a casa, todavía de cara al agua en la que murieron.

El entorno también ayuda mucho. La costa de Lamai aquí es salvaje, de un gris pardusco, con peñascos amontonados y derribados por todas partes como los bloques de construcción abandonados de un gigante, olas que rompen contra ellos de una manera casi violenta comparada con el agua tranquila de la bahía que habíamos dejado atrás en nuestro hospedaje. Lia compró una bolsa de calamar a la parrilla en uno de los puestos de mariscos que bordean el camino, y nos sentamos a comerlo en una roca más plana cerca de ahí, con sal, limón y chile, viendo subir la marea alrededor del Abuelo y la Abuela. Es turístico, claro, puestos vendiendo pareos y helado de coco justo al lado de un monumento natural, pero no se sintió barato. Se sintió como si la isla hubiera decidido que algo sagrado y ligeramente absurdo merecía su propio mercado alrededor.

Nos fuimos con los zapatos llenos de arena y los hombros quemados por el sol, todavía hablando de Ta Kreng y Yai Riam en el camino de regreso, y desde entonces se me ha quedado grabado como una de esas paradas pequeñas y extrañas que dicen más de un lugar que cualquier playa. Si estás en Koh Samui y alguien te dice que vayas a ver las rocas “sucias”, no pongas los ojos en blanco. Ve a mirarlas con calma, y luego pídele a alguien que te cuente la historia detrás de ellas.

Cuándo ir: Nosotros llegamos a media tarde y un poco nos arrepentimos, el sol pegaba fuerte y el camino estaba lleno de gente. Mejor ve temprano en la mañana o más tarde en el día, cuando baja el calor y las multitudes del sendero costero se dispersan lo suficiente como para realmente escuchar las olas.