Cascadas de Na Muang

La carretera hacia Na Muang comienza en la vía de circunvalación sur y sube hacia el interior de la isla, y en cinco minutos el mundo de los resorts costeros se disuelve completamente. Los árboles de caucho reemplazan a los hoteles. La carretera se estrecha a un solo carril con hierba creciendo en la línea central. Pasas por una escuela, un pequeño santuario con ofrendas frescas, una mujer en bicicleta cargando más de lo que parece geométricamente posible. Para cuando llegas al aparcamiento de la cascada inferior te sientes, absurdamente, como si hubieras abandonado la isla y llegado a algún lugar que no tiene nada que ver con las playas.

La primera cascada — Na Muang 1 — cae unos veinte metros sobre una amplia repisa de roca volcánica cuyo color es un sorprendente violeta-morado, teñida por depósitos minerales a lo largo del tiempo. Hay una laguna en la base donde puedes nadar, y es lo suficientemente profunda para saltar desde una cornisa a la izquierda. Los fines de semana las familias tailandesas vienen aquí con mesas plegables y neveras de comida, y la atmósfera social gira completamente en torno al agua más que al paisaje — niños chillando, adultos llamándose desde una orilla a la otra, alguna persona ocasional flotando boca arriba en la corriente mirando hacia el dosel. Nadé aquí dos veces y ambas veces sentí que el polvo del camino y el calor se enjuagaban de una manera que parecía dramáticamente desproporcionada respecto a la distancia que había recorrido.

La segunda cascada, Na Muang 2, requiere cuarenta minutos a pie por un sendero que sube en lugar de avanzar horizontalmente — una verdadera escalada en algunas secciones, usando agarraderos de cuerda donde el camino se empina. Sudarás. Saltarás raíces y pisarás barro si ha llovido recientemente. No encontrarás ningún vendedor, ningún guía turístico, ningún letrero que prometa una experiencia de tres estrellas. El sendero pasa a través de selva secundaria que hace lo suyo completamente — plantas de hojas grandes cuyos nombres no sé apretando desde ambos lados, pequeños lagartos desapareciendo en la maleza, canto de pájaros constante e inidentificable y hermoso por serlo.

La cascada superior es más alta — treinta metros — y más estrecha, y cae en una laguna más pequeña con menos espacio para nadar pero más para ponerse debajo. Llegué para encontrar a otra persona allí: un joven tailandés comiendo un paquete de fideos instantáneos fríos, directamente de la bolsa, sentado en una roca plana junto a la laguna con las sandalias quitadas y el teléfono boca abajo a su lado. Me saludó con la cabeza. Yo le correspondí. Los dos miramos la cascada durante un rato. Parecía exactamente la cantidad correcta de interacción humana para la situación.

El descenso es más rápido y más mojado, porque para cuando bajas tus zapatos ya están comprometidos. Me detuve en una pequeña cabaña al inicio del sendero a la salida donde una mujer vendía mango fresco con polvo de chilli y lima y agua de coco fría de una caja de poliestireno. Comí sentado en un banco de madera y miré de vuelta hacia los árboles y pensé en cómo toda la isla había sido así antes de que llegaran los hoteles, lo que no es un pensamiento original pero a veces necesitas tener los que no lo son.

Cuando ir: La temporada seca de diciembre a abril es la más accesible — el sendero hacia la cascada superior se vuelve genuinamente difícil después de lluvias intensas. Dicho esto, las cascadas están en su máxima potencia en la temporada de lluvias si puedes lidiar con el barro. Ve temprano por la mañana para evitar el calor en la subida a Na Muang 2; la cascada inferior se llena a las once los fines de semana.