Koh Samui

Llegué a Koh Samui en un ferry nocturno desde Surat Thani, de esos donde duermes en una esterilla sobre la cubierta y te despiertas con una mezcla de gasoil y frangipani. La isla apareció en la oscuridad como una cresta de palmeras iluminada por la primera luz del amanecer, y antes incluso de bajar la pasarela ya sentía que era un lugar que pedía muy poco de ti — lo cual, después de seis semanas moviéndome sin parar por la península, era exactamente lo que necesitaba.

La versión turística de Koh Samui es Chaweng Beach: bares ruidosos, precios inflados, europeos quemados por el sol en scooters de alquiler. Esa versión existe y se puede ignorar sin remordimientos. La versión a la que yo seguía volviendo era todo lo que quedaba un poco fuera de ese eje: el mercado matutino en Nathon donde los trabajadores del ferry comen antes del amanecer, khao tom con huevo salado y melón amargo en una mesa plegable que cuesta menos que un café de aeropuerto. Los pueblos de pescadores en la costa norte donde las carreteras se estrechan hasta que pasa un solo vehículo y los hostales todavía no han descubierto la palabra “boutique”. El interior de la isla casi nunca aparece en las guías — pero sube hacia Khao Pom y encuentras jungla, cascadas y un silencio que parece merecido. Mae Nam y Bophut, en la costa norte, van a otro ritmo: mercado nocturno los viernes, olor a moo ping a la brasa flotando sobre el muelle de pesca, gatos durmiendo en las sillas de los restaurantes.

La comida es el ancla real. La cocina del sur de Tailandia es más agresiva que la del centro: más cúrcuma, más pasta de camarón, más picante que llega en oleadas en lugar de un solo golpe. Koh Samui está dentro de esa tradición y le añade la dulzura del coco que la isla ha cultivado durante siglos. El curry verde aquí tiene una densidad particular, casi cremosa, que no he encontrado en ningún otro lugar. Pídelo en algún sitio que tenga la carta escrita a mano en tailandés y una televisión con una telenovela. Esa es la heurística de confianza.

Cuándo ir: De diciembre a febrero es la mejor época: temporada seca en el lado del golfo de Tailandia, temperaturas que permiten moverse de verdad y la isla en su momento más verde tras las lluvias. Evita octubre y noviembre, cuando llega el monzón del noreste con todo su peso; no es solo lluvia, es el tipo de tormenta que deja los ferries en tierra durante días.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Koh Samui como un destino de playa cuando en realidad es un destino de comida y viaje lento que por casualidad también tiene playas. Los dos o tres días que la gente le dedica como escala antes del viaje de buceo a Koh Tao es el marco equivocado. Dale una semana, alquila una moto, come mal a horas intempestivas y encontrarás una isla distinta a la de las fotografías.