Gurez Valley

Llegar a Gurez me llevó un día entero desde Srinagar, cruzando el paso de Razdan a poco menos de 3.500 metros, una carretera que permanece cerrada por la nieve durante aproximadamente medio año y que nuestro conductor trató con un nivel de concentración que no había mostrado en ningún otro tramo del viaje. Necesité un permiso de línea interior para entrar, gestionado con antelación a través de un agente local, porque el valle se encuentra lo bastante cerca de la Línea de Control como para que el movimiento aquí siga estrictamente controlado. Toda esa fricción resultó ser precisamente el punto. Gurez se sintió como Cachemira con el volumen bajado casi a cero: sin casas flotantes, sin vendedores de shikara, solo el río Kishanganga corriendo con fuerza por un valle de bosque de pinos y campos de cebada en terrazas, y un silencio roto sobre todo por el viento.

El sello del valle es Habba Khatoon, un pico sorprendentemente simétrico con forma de pirámide, nombrado en honor a una poeta y reina cachemir del siglo dieciséis que, según cuentan los locales, vagó por estas colinas componiendo versos de añoranza tras ser separada de su marido, un pastor convertido en rey exiliado por los mogoles. Sea o no literalmente cierta la historia en todos sus detalles, se ha adherido de forma permanente a la montaña, y me sorprendí pensando en ella más de lo esperado mientras observaba el pico cambiar de color a lo largo de una larga tarde, de dorado a rosa y a un profundo gris azulado mientras el sol caía tras la cresta.

Los habitantes de Gurez son mayoritariamente dard-shin, una comunidad étnica distinta del resto del valle de Cachemira, con lengua propia y un modo de construir —casas de piedra y madera con tejados de madera muy inclinados, diseñados para desprender la nieve pesada del valle— que no se parece en nada a la arquitectura más al sur. Me alojé en el pueblo principal, Dawar, cené trucha local con una familia que llevaba una pequeña casa de huéspedes y escuché al abuelo describir inviernos tan aislantes que el valle solía quedar incomunicado del resto de Cachemira durante meses seguidos, con los suministros llevados a pie antes de que existiera la carretera. El turismo solo reabrió aquí en 2007, y todavía se nota de la mejor manera posible: nadie ha terminado de averiguar cómo empaquetar este lugar todavía.

Cuándo ir: De junio a septiembre, los únicos meses en que el paso de Razdan suele estar abierto de forma fiable. Gestiona tu permiso de línea interior en Srinagar al menos uno o dos días antes de viajar.