Cachemira

El valle de Cachemira es de esos lugares donde las fotografías que todo el mundo ha visto resultan ser exactas. Una shikara de madera se desliza por un lago quieto, una línea de cumbres nevadas se alza detrás y el agua tiene el exacto gris verdoso plano de la primera hora de la mañana. Lo que las fotografías dejan fuera es todo lo que ocurre más allá del encuadre: el mercado flotante de verduras al alba, el olor a humo de leña y a pan recién hecho en los callejones de la ciudad vieja, la manera en que el valle se abre en prados y bosques de pinos a una o dos horas de Srinagar. Esta página cubre el valle en el territorio de la unión india de Jammu y Cachemira, una región donde planificar importa tanto como hacer la maleta.

Srinagar y los lagos

Todo empieza en el lago Dal. El lago es un pequeño mundo propio, con jardines flotantes, casas flotantes talladas en cedro y barqueros de shikara que te meterán encantados por canales estrechos que las rutas turísticas principales se saltan. Alojarse en una casa flotante es la elección clásica y vale la pena hacerlo una vez, preferiblemente en una con un amarre tranquilo lejos de los embarcaderos más concurridos. El lago Nagin, más pequeño y sereno, es una buena alternativa si quieres menos vendedores acercándose en barca hasta tu terraza.

Sobre el agua, los jardines mogoles trepan por la ladera en terrazas, y Pari Mahal se asienta en la cresta con vistas de vuelta sobre el lago. Ve a última hora de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada.

La vieja Srinagar es donde sobrevive el carácter más antiguo de la ciudad. Balcones de madera se inclinan sobre callejones estrechos, hay santuarios con celosías de madera tallada y las panaderías sacan panes redondos cachemires a todas horas. Recórrela por la mañana y lleva billetes pequeños para el té y el pan, no grandes.

Las montañas

A unas dos horas de Srinagar, Gulmarg es un prado de altura que en invierno se convierte en estación de esquí. Su góndola sube hasta casi los 4.000 metros y es uno de los teleféricos más altos del mundo, y en verano las mismas laderas se cubren de flores silvestres y ponis que pastan. Sonamarg, el «prado de oro», se encuentra en la carretera hacia Ladakh, con caminatas por glaciares y un río que corre rápido y frío junto a la autopista.

Pahalgam está donde el río Lidder deja sus montañas, y es la base para paseos en poni y caminatas de un día por el bosque de pinos. Alternativas más tranquilas con un aire parecido son Yusmarg, Doodhpathri y Aharbal, cada uno un prado o una cascada que entre semana recibe una fracción de los visitantes de Pahalgam. Más al norte, el valle de Gurez y el valle de Lolab son remotos, verdes y hermosos, pero ambos están en zonas sensibles. Los permisos, el estado de las carreteras y las normas de acceso pueden cambiar rápido, así que infórmate en el lugar antes de salir.

Lagos, templos y jardines

Lejos del Dal, el lago Wular es uno de los mayores lagos de agua dulce de Asia y un importante hábitat de aves, y el lago Manasbal es pequeño, tranquilo y famoso por la floración de sus lotos en verano. El Jardín de los Tulipanes de Srinagar, el mayor de su tipo en Asia, suele abrir a finales de primavera y florece solo unas pocas semanas, así que el momento lo es todo si quieres verlo en color.

El valle también está salpicado de piedras más antiguas. El templo del Sol de Martand, ruina del siglo VIII de enormes bloques de caliza sobre una meseta, es uno de los grandes edificios de la Cachemira medieval, y los manantiales de Verinag y Kokernag se visitan desde hace siglos. En otoño los campos de azafrán cerca de Pampore se tiñen de morado durante una breve ventana, normalmente a finales de octubre y principios de noviembre.

Qué comer

La comida cachemir es una cocina lenta y paciente. El festín ceremonial, el wazwan, puede llegar a una docena o más de platos de carne servidos en una bandeja compartida, y lo cocinan chefs hereditarios llamados wazas. En mesas más corrientes encontrarás rogan josh, dum aloo, tallo de loto cocinado con especias y panes cachemires gruesos para el desayuno. El kahwa, un té verde con azafrán, almendras y cardamomo, es la bebida de la tarde, y el noon chai, un té rosa y salado, es el que o te encanta o nunca terminas. Yo comería al menos un wazwan, preferiblemente en la mesa de una familia y no en un buffet de hotel.

Notas prácticas

Consulta las recomendaciones de viaje vigentes de tu gobierno antes de reservar y de nuevo poco antes de ir. Las condiciones de seguridad, los toques de queda, las restricciones de internet y los cortes de carretera han variado con los años, y algunas zonas cercanas a la Línea de Control requieren permisos. Las noticias locales y tu hotel suelen saberlo antes que cualquier web. Los visitantes extranjeros vuelan a Srinagar, y la carretera hacia Ladakh por el paso de Zojila se cierra en invierno, así que no planees una conexión por carretera fuera de los meses de verano.

Cuándo ir: Abril y mayo traen tulipanes y clima suave. De junio a septiembre es la temporada de montaña, con los prados abiertos y la carretera a Ladakh normalmente transitable. Octubre es la temporada del azafrán y de las hojas de chinar, dorada y fresca. De diciembre a febrero es para esquiar en Gulmarg y para la nieve sobre el lago, pero las noches son frías y las casas flotantes necesitan calefacción.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Cachemira como una lista de tres o cuatro postales famosas y luego te llevan de vuelta al aeropuerto a toda prisa. El valle premia la lentitud. Pasa tres noches sobre el agua, luego múdate a una casa de familia en un pueblo de las colinas y pregunta por los panaderos, tejedores de alfombras y pintores de papel maché que trabajan en los barrios más antiguos de Srinagar. Su trabajo tarda semanas en terminarse, y verlo es mejor recuerdo que cualquier cosa de un escaparate. Ve con un guía o conductor local de confianza y deja que marque el ritmo.

Fotografía: colaboradores de Pexels.