Baramulla

Baramulla no aparece en la lista corta que la mayoría de visitantes hace antes de venir a Cachemira, y entiendo por qué: carece de la claridad de postal de Gulmarg o del romanticismo lacustre de Srinagar. Pero me alegra haberme detenido allí en el camino hacia Uri, porque Baramulla es donde el río Jhelum se recoge antes de abandonar el valle por completo, cortando a través del Pir Panjal camino de Pakistán, y hay algo en un pueblo construido en ese tipo específico de bisagra geográfica que me cuesta resistir.

El casco antiguo se asienta justo junto a la orilla del río, casas de madera con balcones tallados que se inclinan ligeramente hacia el agua, como suele pasar con la arquitectura ribereña antigua tras un siglo de asentarse. Un puente de hierro, de época colonial y que todavía soporta tráfico, cruza el Jhelum en el centro del pueblo, y pasé una buena hora apoyado en su barandilla observando el río moverse: rápido, verde marrón, arrastrando de vez en cuando alguna rama arrancada desde más arriba en el valle. Los vendedores de fruta bordeaban las carreteras de acceso con cajas de manzanas apiladas en pirámides, siendo este uno de los principales puntos de recogida de los huertos que cubren las colinas alrededor del pueblo.

Baramulla lleva su historia de forma más visible que la mayoría de los pueblos cachemires. Fue aquí donde los acontecimientos de 1947 irrumpieron por primera vez en el valle, y los residentes mayores con quienes hablé —con cuidado, en una casa de té junto al puente— todavía se referían a aquel período con el peso particular de gente cuyo pueblo se convirtió en una nota al pie de la historia de otro país. Nadie con quien hablé quiso extenderse en el tema, y no insistí. De lo que quisieron hablar en cambio fue de la pesca, de la cosecha de manzanas y de si había probado la versión local del harissa, una especie de gachas de carne y arroz cocinadas toda la noche que un tendero insistió, con total convicción, que estaban mejor en Baramulla que en cualquier otro lugar del valle. Comí un cuenco de pie en su mostrador. No estaba en posición de discutir.

Cuándo ir: Septiembre y octubre, durante la cosecha de manzanas, cuando el pueblo y los huertos circundantes están en su momento más activo. También funciona como parada natural en la carretera hacia Uri y los miradores de la Línea de Control, ideal como excursión de un día desde Srinagar.