Iizaka Onsen

Terminamos en Iizaka Onsen casi como un pensamiento tardío en nuestro paso por la ciudad de Fukushima, del tipo de parada que Lia añade a un itinerario porque un nombre seguía apareciendo en viejos escritos de viaje que estaba leyendo. Este aparecía mucho: Matsuo Basho pasó por aquí en 1689 y escribió sobre ello, Helen Keller lo visitó generaciones después, y los lugareños todavía repiten un viejo dicho que lo sitúa junto a Beppu como uno de los dos grandes destinos de aguas termales de Japón, oeste y este. Entré esperando un pueblo de onsen agradable pero bastante corriente. Lo que encontramos en cambio fue un lugar que lleva su larga historia con una ligereza inusual, cálido y habitado de verdad en lugar de escenificado para los visitantes.

El agua en la que se bañó Basho

Hay algo genuinamente conmovedor en bañarse en un agua sobre la que un viajero concreto y famoso escribió siglos antes de que tú llegaras, y Iizaka abraza esa historia sin volverse pretencioso al respecto. Nos alojamos en un pequeño ryokan con su propio baño interior alimentado por el agua termal rica en minerales del pueblo, y al hundirme en el agua caliente después de un largo día caminando, me sorprendí pensando en Basho haciendo este mismo trayecto a pie, presumiblemente mucho más cansado que nosotros. Lia señaló que, cambiara lo que cambiara en Japón en tres siglos, este placer concreto —agua mineral caliente después de un largo día— aparentemente había permanecido exactamente igual. Es un tipo de continuidad extraña y silenciosa la que se siente en los propios hombros.

Viejas calles construidas alrededor del agua caliente

Caminando por las calles de Iizaka al anochecer, se siente cuán completamente organiza el pueblo su vida en torno a sus manantiales: baños de pies públicos escondidos en las esquinas, posadas de madera más antiguas con vapor rizándose suavemente desde los respiraderos, y una calidez general y sin prisas en todo el lugar que se sentía distinta de los complejos de onsen más grandes y relucientes que habíamos visitado en otros sitios. Paramos en un baño de pies público y gratuito cerca del centro del pueblo, nos remangamos los pantalones y nos sentamos con los pies en el agua caliente junto a un grupo de ancianos del lugar que parecían tratar todo aquello como un recado vespertino completamente normal. Lia entabló una lenta conversación con uno de ellos sobre la historia del pueblo, y recibió, sin que lo pidiera, la misma frase de “Beppu en el oeste, Iizaka en el este” que habíamos leído antes de llegar.

El festival de la pelea

No llegamos a ver el Kenka Matsuri en persona, pero el dueño de un ryokan nos lo describió con suficiente detalle como para que no haya dejado de pensar en él desde entonces: cada octubre, equipos arrastran enormes carrozas de madera del santuario por las calles y las estrellan deliberadamente unas contra otras frente al santuario Iizaka Hachiman, con el nombre de “festival de la pelea” siendo del todo literal. Nos enseñó fotos en su teléfono, carrozas astillándose ligeramente en las esquinas, multitudes rugiendo, y costaba encajar esa imagen de caos controlado con el pueblo tranquilo y vaporoso en el que de verdad estábamos. Lia enseguida empezó a hablar de calcular un viaje de vuelta para octubre, y sinceramente, después de ver con qué suavidad lleva Iizaka el resto de su historia, me gustaría de verdad verla volverse violenta, al menos una noche al año.

Cómo llegar

Iizaka Onsen está a un corto trayecto en tren desde la ciudad de Fukushima por la línea Fukushima Kotsu Iizaka, lo que la convierte en una fácil adición para quien viaje por la ruta del Shinkansen Tohoku. El pueblo en sí es compacto y fácil de recorrer a pie una vez que se llega, con ryokans, baños de pies públicos y el santuario Iizaka Hachiman todos a poca distancia de la estación. Si se espera ver el Kenka Matsuri, conviene planear con mucha antelación para octubre y esperar que el alojamiento en el pueblo se agote, ya que atrae a un público local numeroso además de a los viajeros visitantes.