Ostia Antica

Voy a decir lo que dice todo el que visita Ostia Antica, porque es verdad y merece repetirse: esto es Pompeya para quienes no quieren pelear contra tres autobuses de turistas por una foto. Coge el tren Roma-Lido desde Porta San Paolo, junto a la parada de metro Piramide, y en media hora estás frente a la puerta de la necrópolis de una ciudad romana que en su día albergó a cincuenta mil personas y ahora casi no alberga a nadie, con sus bloques de apartamentos de ladrillo y sus templos de mármol siendo reconquistados poco a poco por pinos piñoneros y flores silvestres.

El puerto en activo de Roma

Ostia fue fundada, según la tradición, por el cuarto rey de Roma, Anco Marcio, en el siglo VII a.C., para vigilar la desembocadura del Tíber; el propio nombre viene de “ostium”, latín para desembocadura de río. Durante siglos fue el salvavidas comercial de Roma, el puerto por el que fluía el grano de Egipto y Sicilia para alimentar a la capital. Lo que lo hace tan vívido de recorrer hoy es que Ostia era una ciudad de trabajo, no solo monumental, y las ruinas lo demuestran: edificios de apartamentos de varios pisos llamados insulae, una de las primeras pruebas de una clase media viviendo en vivienda urbana apilada en cualquier parte del mundo antiguo. Subes escaleras de piedra desgastadas que subieron los estibadores romanos, pasando junto a las cáscaras de tiendas con sus mostradores todavía visibles, junto a una fullonica donde se lavaba y trataba la tela. La Piazzale delle Corporazioni, detrás del teatro, tiene mosaicos en blanco y negro que identifican los gremios comerciales —armadores, cordeleros, comerciantes de grano— que en su día operaban desde las oficinas que rodean la plaza, una especie de antigua cámara de comercio trazada en piedra.

Por qué se conservó tan bien

El notable estado de conservación de Ostia se debe más a una muerte lenta y poco glamurosa que a una dramática. A diferencia de Pompeya, no quedó sepultada en una única erupción catastrófica; declinó gradualmente a partir del siglo III a medida que el puerto se cegaba de limo y el comercio se desplazaba al puerto más nuevo de Portus, cercano, y a principios de la Edad Media estaba prácticamente abandonada, con su población menguando por la malaria de las marismas circundantes. El limo que mató al puerto también enterró y protegió los edificios, razón por la que todavía se puede ver la Terme di Nettuno con su mosaico en blanco y negro de Neptuno conduciendo caballos marinos, o subir a los asientos del bien conservado teatro, construido bajo Augusto y todavía usado hoy para representaciones. Me senté en ese teatro una tranquila mañana de octubre con nada más que el sonido del viento entre los pinos y algún pájaro, y fue una de las experiencias arqueológicas más conmovedoras que he tenido en cualquier lugar: más íntima que el Foro, menos escenificada que el Coliseo.

Cuándo ir: las mañanas de primavera y otoño son ideales; el yacimiento tiene muy poca sombra, así que las visitas de mediodía en verano son brutales, y empezar temprano te permite tener las ruinas casi para ti solo antes de que lleguen los excursionistas desde Roma.